Ivenda.com

Volcom

2011-02-09T09:44:00.000-08:00

História Volcom ...

A idéia Volcom iria incorporar uma filosofia de grande parte das vezes, "jovens contra a criação." Esta energia é
um estado iluminado para apoiar o pensamento criativo e jovem. Volcom não é uma família de pessoas dispostas a aceitar o
supressão das formas estabelecidas. Este foi um momento de snowboard e de skate foi desprezada. A
EUA estavam em recessão, houve tumultos em Los Angeles e da Guerra do Golfo. A mudança estava no ar. Nirvana e Pearl Jam
expressa-o o melhor ... mas vamos levá-lo de volta ...

Durante os despejos de Março de 1991, os criadores Volcom Richard Woolcott eTucker Hall partiram em uma viagem de snowboard que mudaria para sempre suas vidas. Tucker tinha acabado de ser demitido do trabalho e pulou dentro do carro em uma viagem de rotina para visitar Tahoe Nathan Fletcher e Marcos Gabriel. Depois deandar de quatro dias de neve fresca, Richard chamado trabalho com a desculpa deque eles estavam em nevou e estendeu sua estadia. Por mais de uma semana, elesdespertaram a cada manhã com dois metros de neve. Foi sua primeira experiênciareal de equitação em pó ea nova obsessão não parava.

Duas semanas depois, Richard deixou o emprego para levar algum tempo fora e snowboard. Ele e Tucker teve também falou da criação de uma empresa de roupasdurante a viagem Tahoe mas nada foi realmente final. Pouco depois, os dois surgiucom a idéia de começar uma empresa de equitação e de vestuário em torno dos trêsesportes que eles gostavam. Com 5000 dólares do pai de Richard, que iniciou o processo. Primeiro, o nome e depois a pedra.Volcom Stone Clothing was born.

Para os dois primeiros anos, e Richard Tucker viajou pelo mundo em viagens com os amigos selvagens montando tudo o que podiam. O lado comercial das coisas era mínima. A sede da Volcom foram criados em Newport no quarto Richard e todas asvendas de roupas e produtos foram executados fora do quarto de Tucker em Huntington. Os dois não sabiam nada sobre como fazer a roupa, mas isso não importa.Era tudo sobre o espírito ea criatividade.
Desde os primórdios selvagens, a Volcom Stone, a roupa eo espírito Volcom Volcomse espalharam pelo mundo. A Companhia Volcom, juntamente com suas roupas e produtos, tem amadurecido internamente, mas continua a ser executado fora damesma filosofia que começou com. O pensamento Volcom agora flui através da suaarte, música, filmes, atletas e roupas.

Billabong

2011-02-09T09:13:00.000-08:00

Link em nossa loja: http://www.ivenda.com/index.php?manufacturers_id=36

Billabong International Limited é a empresa holding de um grupo global que emprega mais de 1.000 pessoas, envolvidas
na concepção, produção e distribuição de roupas de surf e esportes bordo e acessórios para homens e
mercados do sexo feminino. Billabong roupas e acessórios são vendidos em mais de 90 países pela sua directa
operações de controle na Austrália, Nova Zelândia, América do Norte, Europa, Japão e Brasil, e através de licenciados
operações e distribuidores em outras regiões. Billabong gama de produtos inclui mais de 2.200 linhas de produtos em
Austrália, mais de 1.300 linhas de produtos na América do Norte e mais de 1.200 linhas de produtos na Europa.

Billabong é a principal marca de roupas surfwear, na Austrália. Billabong foi iniciado em 1973 e foi listada na Bolsa de Valores Australiana 11 de agosto de 2000. A idéia para o Billabong nome foi concebido por Gordon Merchant, o fundador da empresa, em 1973. O tradicional "onda" do logotipo foi desenhado por Gordon Merchant. Outros logotipos foram criados por vários artistas e designers empregados pela Billabong. O tradicional "Wave" logo se manteve em uso em sua forma original, desde que foi concebido, no entanto as variações do logotipo Wave foram introduzidos ao longo dos anos, processo de projeto em andamento e promover as diferentes categorias de produtos, por exemplo, meninas / neve / produtos de skate.

A maioria das marcas Billabong são de propriedade de GSM (Operações) Pty Ltd, que é uma subsidiária integral da Billabong International Limited. O "Billabong" e "Wave" marcas foram registradas desde 1979. Billabong ganhou o prêmio 2001 Melhor Relações com Investidores "em relação aos seus flutuam na Australian Stock Exchange (ASX).

Billabong foi finalista em 2002 para o CEPA / Ética Investidores Sustentabilidade Empresarial Awards - o mais rigoroso da Austrália prêmios independente realizado em sustentabilidade corporativa. Billabong ganhou prêmios da Macromedia e Microsoft para a incorporação tecnológica inovadora de seus softwares e programas. Billabong também ganhou mais de 10 prêmios de vários sites que analisam a Internet e selecionar os melhores sites. Mais notavelmente Billabong ganhou o ouro em WorldsBestWebsites.com em setembro de 2001.

Em 1977, Billabong começou a fazer roupas que não boardshorts e iniciou a fabricação de camisas, calças, jaquetas e walkshorts.

A empresa agora gera receita em mais de 60 países de todo o mundo. Naturalmente, isso exige uma vasta gama de fontes de produção para ter em conta vários climas, sistemas de cotas eo dever, de frete e prazos de execução da entrega, etc

Assim, a empresa produz produtos em mais de uma dezena de países em todo o mundo, incluindo Austrália, América, Ásia e vários países da Europa - mas em todos os casos, faz tudo de forma prática e legalmente possível para garantir a qualidade dos seus produtos, a certeza de entrega para a sua clientes e condições seguras de trabalho para os empregados em suas fontes de produção.

Diesel

2009-03-03T05:54:00.000-08:00

Diesel

A marca DIESEL, preferida dos jovens “descolados” do mundo inteiro, tornou-se um ícone da moda fashion, principalmente em virtude de seus famosos jeans confortáveis, com cara de usados e caimento impecável, com mais de 40 modelos e 50 tipos de lavagens, que continuam sendo para poucos que gastam muito. A DIESEL, que ousou ao colocar no lado direito do bolso frontal a marca em uma etiqueta transversal, tornou-se um “objeto de desejo”.

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A história
A marca DIESEL foi criada pelos italianos Renzo Rosso e Adriano Goldschmeid, este último dono de uma confecção, no ano de 1978 em Milão. O nome foi escolhido porque a palavra significava exatamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo e podia ser pronunciada da mesma forma em diversos idiomas. Uma indicação clara de criar uma marca de jeans com apelo global. O jeito de simplificar as coisas só deu bons resultados. A DIESEL foi oficialmente lançada no mercado em 1979 através de sua coleção masculina. As calças jeans com aparências de usadas fizeram os varejistas pensarem que Renzo era louco, especialmente quando deu a esses jeans um preço superior. Mas os clientes pensaram de outra maneira, e a marca começou a crescer, especialmente na década de 80 quando teve um crescimento explosivo dentro do mercado italiano, passando a exportar seus produtos já no ano de 1981. Em 1985 Renzo Rosso tornou-se o único proprietário da marca ao comprar a parte de seus sócios, se tornando o grande homem por trás da DIESEL. Cinco anos depois os jeans já eram distribuídos em butiques de 36 países. Foi deste momento em diante que a marca começou um crescimento muito grande. Em 1991 a marca iniciou sua expansão internacional com o slogan “For Successful Living” (algo como “para se viver de forma bem-sucedida”, inspirada em anúncios da década de 50). Em 1996, o empresário italiano deu sua tacada mais ousada: entrou no mercado americano. Instalou sua primeira loja em Nova York, exatamente em frente à maior loja da Levi’s na cidade, em um ato de evidente provocação. O sucesso dos jeans caríssimos e com aparência de anos de uso foi tão grande que o mercado americano tornou-se o maior da marca. Esta década foi o período em que a marca DIESEL mais cresceu graças às exportações. A marca se tornou conhecida por seus catálogos, extremamente radicais e arrojados. A DIESEL vende mais de 25 milhões de calças jeans anualmente. O jeans é feito quase que artesanalmente, num processo que inclui lavagens à mão e água em temperatura controlada. A mão-de-obra é composta basicamente de artesãos: cada costureira da DIESEL ganha o equivalente a cerca de 12 000 reais por mês. Para garantir a pronta entrega para qualquer país, a fábrica deixa à disposição, na Itália, um estoque com cerca de 400 mil peças. Com preços que variam entre US$ 150 e US$ 800 por peça, a DIESEL já deixou para trás, em termos de prestígio, marcas fortes, como a americana Calvin Klein. O sucesso da marca consiste na combinação de criatividade, originalidade, interpretação do futuro, estratégias de comunicação e tecnologia. E muita dose de ousadia, é claro. Antenado ao crescimento e a profissionalização do luxo no mundo, Renzo Rosso, vem expandindo seu poder adquirindo marcas já consagradas como Vivienne Westwood Red Label, NY Industry, Dsquared e belga Martin Margela.
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A linha do tempo
1979
● Lançada a primeira coleção masculina da marca.
1984
● Introduzida a DIESEL KIDS, uma linha de jeans e roupas que combinava cores vivas com design infantil, para as mais novas gerações de “antenados”. Esta sub-marca da DIESEL faz roupas para pessoas de 0-16 anos.
1989
● Lançada a DIESEL FEMALE, primeiras linhas e coleções exclusivamente femininas.
1994
● Introduzida a sub-marca 55-DSL, uma linha de roupas despojadas e arrojadas, destinada aos esportes radicais.
● Ainda este ano lançou sua primeira coleção de óculos.
1997
● Introduzido o primeiro perfume da marca, chamado Diesel Plus Plus. Depois foram lançados outros perfumes como Diesel Zero Plus (1989) e Green (2002).
1998
● Lançamento da linha top DIESEL STYLE LAB (literalmente um “laboratório de estilo” da marca), que primava pela inovação e a ousadia nos tecidos, acessórios e design.
1999
● Introduzida a linha de relógios, em uma parceria com a marca Fossil.
2001
● Introdução da Diesel Denim Gallery Collection, uma coleção limitada de jeans sofisticados e caríssimos, produzidos totalmente à mão em pequenas quantidades.
2002
● Lançamento da coleção Lagerfeld Gallery by DIESEL, criada em parceria com o estilista Karl Lagerfeld. O sucesso foi imediato e as peças sumiram rapidamente das prateleiras da Diesel Denim Gallery, no Soho, em Nova York. Na época do lançamento uma calça exclusiva DIESEL assinada por Lagerfeld custava, no mínimo, o equivalente a R$ 700 - embora algumas peças mais elaboradas chegassem a R$ 5 mil.
2003
● Lançada uma pequena linha de jóias com a marca DIESEL.
2006
● Lançamento, em setembro, da coleção de roupas íntimas para homens e mulheres. Concebida pela equipe criativa da marca, dirigida por Wilbert Das, a linha DIESEL INTIMATE apresentava uma vasta gama de peças, desde as mais ousadas às mais confortáveis e desportivas.
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Campanhas que fizeram história
Não é só o ajuste perfeito do jeans que fez da DIESEL uma das marcas de maior destaque na Itália e no mundo. Além do produto de primeiríssima linha, o que seduz a clientela Diesel, os chamados DIP, Diesel Important People, são as campanhas publicitárias, sempre irreverentes, provocantes e polêmicas. Mais do que comercializar produtos, a marca propõe um estilo de vida e o fato de suas controversas campanhas publicitárias terem imenso apelo junto aos consumidores é inegável. Essas famosas campanhas começaram nos anos 80 e, desde então se caracterizam por possuir um único briefing criativo utilizado no mundo todo e criticar toda a disciplina da publicidade com suas transgressões. Essas campanhas publicitárias, que consomem cerca de US$ 50 milhões por ano, são sempre irônicas e delirantes: as promessas de um viver bem-sucedido são retratadas de forma exagerada e até mesmo absurda. Mostram negros africanos milionários tomando champanhe e comendo caviar em limusines. Ou um casal jovem e sexy, porém maltratado, vestindo jeans moderno e batendo boca em uma desorganizada cozinha dos anos 60, de uma família de brancos pobres. Ou ainda pregam a juventude eterna em anúncios em que modelos de “120 anos” com pele de boneca dão a receita da longevidade. Na década de 80, por exemplo, provocou tremenda polêmica ao veicular uma campanha em que dois marinheiros se beijavam apaixonadamente. A última peça, recém-lançada, segue o mesmo conceito: uma modelo vestida de anjo que faz gestos obscenos para quem olha.
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Uma das ações mais ousadas da marca aconteceu em 2001, quando a garota-propaganda era uma cantora polonesa famosa e decadente chamada Joanna Zychowicz, em cuja existência muitas pessoas passaram a acreditar, com direito a fã-clube, músicas e manchetes escandalosas em um tablóide sensacionalista - tudo “de mentirinha”. O fundador da DIESEL levou pouco mais de duas décadas para transformar uma fabriqueta de calças desbotadas com apelo underground em uma das mais prestigiadas grifes do mundo. E grande parte deste sucesso deve-se a ousada e agressiva linha de comunicação adotada pela marca.
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O hotel
A DIESEL não se contentam em vesti-lo: ela quer hospedá-lo. Tudo começou em 1994 quando Renzo Rosso comprou o decadente hotel Pelican em Miami Beach. Quatros anos depois o hotel, totalmente reformado e decorado pela equipe de estilistas da DIESEL, foi reaberto com o nome Diesel Pelican Hotel. O hotel se transformara em uma hospedaria de primeira classe nem um pouco convencional. Foi criado para ser uma arma extra na estratégia de comunicação da marca e logo virou “point” entre os descolados da moda, da música e do cinema. As trinta suítes foram decoradas cada uma de um modo e receberam nomes inusitados, como “Garota Psicodélica” (um quarto vermelho com cadeiras em forma de coração) e “Uma Fortuna em Alumínio” (com desenhos prateados nas paredes). A decoração era uma interessantíssima mistura de estilos, com mesas e cadeiras dos anos 40 mesclando-se a eletrodomésticos dos anos 60 e bugigangas hi-tech do século 21, como uma televisão de plasma de 50 polegadas na suíte presidencial. Cores fortes nas paredes, ventiladores de botequim no teto, sofás com tecido de zebra, geladeiras antigas encimadas por pingüins de louça, cadeiras Luís XVI. Para alguns, um mau gosto sem tamanho. Para o pessoal da DIESEL (e os seguidores da marca), um grande barato – ou “o único hotel do mundo onde você realmente se sente em casa”. E não parou por aí: toneladas de material foram reaproveitadas de boates, igrejas, escolas e de tudo que tenha sido demolido na Ocean Drive, Miami Beach, uma das avenidas mais descoladas de Miami Beach, pelo designer sueco Magnus Ehrland. “Uma veneração à cultura underground, que remonta aos cineastas John Waters, Pedro Almodóvar e aos desenhos da Disney”, diz o próprio Rosso. Com quartos extravagantes e diárias que chegam a US$ 440, exceto a fantástica suíte presidencial com três quartos voltados para o mar, dois banheiros e TV de plasma (custa US$ 2.500 e só pode ser utilizada quando Renzo Rosso não está nos Estados Unidos), o hotel vive lotado. É lá que a família Rosso (seis filhos de dois casamentos) passa as férias de verão.
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- O gênio por trás da marca
O nome de Renzo Rosso, um italiano de 52 anos filho de agricultores de Brugine, pequeno vilarejo do norte da Itália, já tem seu lugar reservado na história da moda como o criador do império DIESEL. Nascido em Molvena, uma pequena cidade rural no nordeste da Itália, já começou a desenhar suas próprias roupas em 1975, quando era recém-formado em Engenharia Têxtil. Costuma dizer: “Comecei desenhando roupas para mim e para os meus amigos. Queria dinheiro para comprar uma lambreta, só isso. Mas acabei indo um pouco mais longe”. Na mesma época, teve a idéia de criar o Genius Group (do inglês, “grupo de gênios”), uma união de forças de várias pequenas confecções da região, iniciativa que deu origem a marcas bem-sucedidas como Katherine Hamnett, Ten Big Boys e, obviamente, DIESEL. Nos anos 90, o estilista foi nomeado “Empresário do Ano” pela empresa norte-americana de consultoria empresarial Ernst & Young e mencionado pela revista inglesa Select entre as 100 pessoas que mais contribuíram para moldar o novo milênio. Apesar da marca DIESEL ter crescido absurdamente, ele ainda acompanha cada detalhe de perto, desde reuniões de rotina até o processo de seleção de novos funcionários. O lema desse visionário, apaixonado pelo trabalho, é “a Diesel não é a minha empresa, é a minha vida”.
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Os dados
● Origem: Itália
● Fundação: 1978
● Fundador: Renzo Rosso e Adriano Goldschmied
● Sede mundial: Molvena, Vicenza
● Proprietário da marca: Diesel S.p.A.
● Capital aberto: Não
● CEO: Renzo Rosso
● CFO: Antonio Sperati Ruffoni
● Faturamento: US$ 1.6 bilhões (estimado)
● Lojas: 400
● Presença global: 98 países
● Presença no Brasil: Sim (3 lojas)
● Maiores mercados: Estados Unidos, Inglaterra e Japão
● Funcionários: 3.500
● Produção: 25 milhões jeans/ano
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Calças jeans e roupas casuais
● Outras marcas: 55-DSL e Diesel Kids
● Ícones: A etiqueta vermelha e seus jeans
● Slogan: For Successful Living.
● Website: www.diesel.com
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A marca no mundo
A marca de jeans mais cobiçada da atualidade e admirada por astros como Nicole Kidman, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Bruce Willis, Gisele Bundchen, Tom Cruise, Dennis Quaid, Bono Vox, Lenny Kravitz, John Gagliano e Karl Lagerfeld, que tem sede na cidade de Molvena, norte da Itália, está presente em mais de 98 países com cerca de 400 lojas próprias, controlando 15 subsidiárias na Europa, Ásia é América, e empregando mais de 3 mil pessoas. A marca tem cerca de 30 Flagship Stores (lojas âncoras) em cidades como Nova York, Londres, San Francisco, Berlim, Barcelona, Paris, Tóquio, Hong Kong e Roma, além de lojas menores em cidades como Santa Monica, Antuérpia e São Paulo. Hoje, 85% de suas receitas (US$ 1.6 bilhões) vêm do exterior, sobretudo dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. A loja do shopping Iguatemi, o mais sofisticado de São Paulo, é a que mais vende por metro quadrado no mundo.
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Você sabia?
● A marca foi incluída no ranking das mais luxuosas do mundo, ao lado de BMW, Rolex e Chanel.

Burberry

2009-03-03T05:17:00.002-08:00

Burberry

O xadrez mais famoso do mundo aparece em biquínis, sungas, maiôs, bonés, cintos, gravatas, bolsas e outros acessórios. Para quem não conhece a inglesa BURBERRY, uma boa introdução, é saber que a marca é responsável pelo desenvolvimento da gabardine. É a marca que saiu da chuva para os desfiles de moda.

A história

Tudo começou em 1856, quando Thomas Burberry, um aprendiz de vendedor de tecidos de 21 anos abriu uma pequena loja de roupas em Basingstoke, Hampshire, Inglaterra. Em 1870, essa loja havia se tornado um “empório”. Uma década mais tarde, Thomas Burberry, desenvolveu um tecido que respirava, era à prova d’água e não rasgava que foi chamado de gabardine. O tecido impermeável, macio e chique caiu perfeitamente bem sobre a chuvosa Inglaterra e ainda como opção para o lazer no campo e no mar, tão comum entre a aristocracia local. Em 1891, com o nome de Thomas Burberry & Sons inaugura uma loja na West End de Londres. Devido á praticidade do gabardine, em 1895, Thomas foi chamado pelo exército britânico para desenvolver o casaco que seria o antecessor do trench coat (casaco de trincheira) para os oficiais.
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E em 1914, comissionado pelo escritório de Guerra para adaptar o antigo casaco dos oficiais para combate. Ele adicionou eqaulettes e argolas em forma de “D”, e ali nascia o trench coat. Nos anos 20, o tecido xadrez (bege, preto, vermelho e branco), introduzido em 1924 e logo depois patenteado, que é marca registrada da empresa, foi criado e usado no forro desses casacos. O trench coat, forrado com tecido xadrez, ganhou as ruas, se atrelando cada vez mais a um conceito de elegância, que vestiu de políticos a estrelas de cinema. Em razão da importância da marca no mercado britânico (e mundial), em 1955, a BURBERRY foi condecorada com uma Royal Warrant (uma menção honrosa dada a comerciantes e marcas), pela majestade Rainha Elisabeth II. Também em neste ano, a marca foi comprada pelo grupo Great Universal Stores (GUS).
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A marca começou sua internacionalização somente na década de 70, quando uma loja âncora foi aberta em Mannhattan. Mas nem tudo foram rosas na história da marca. Na segunda metade do século XX, a marca em si ficou perdida no acelerado mundinho fashion e relacionada a um público acima de 50 anos. A clientela da marca BURBERRY dividia-se entre velhinhas de bochechas rosadas e turistas japoneses de passagem pelo Reino Unido. As lojas mais sofisticadas nem sequer tinham estoque dos seus produtos e a empresa parecia condenada a uma “falta de gosto” eterna. Mas, a reviravolta começou em 1997, quando o GUS (que detém a maior parte das ações da empresa) convidou a americana Rose Marie Bravo, presidente da loja de departamentos Saks Fifth Avenue, para ser executiva chefe da marca. A partir dali, se iniciou o processo de criação de uma nova imagem: uma BURBERRY fashion. Uma de suas providências foi recrutar Roberto Menichetti, ex-estilista de Jil Sander.
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Em 1999, ele desenvolveu uma linha de vestuário chamada Prorsum (mesmo nome que aparece na bandeira do símbolo da marca), que possuía produtos com um valor um pouco mais caro. Outra providência da executiva foi contratar o fotógrafo Mario Testino para cuidar das campanhas publicitárias e recrutar Kate Moss, a modelo que tem a imagem mais valiosa do mundo da moda, para ser a garota-propaganda. Resultado: sem perder os tradicionais compradores, a faixa etária do público mudou de 50 para 30 anos. Ou melhor, se expandiu: agrada dos avós aos netos e também à quarta geração da família, já que a marca começou a desenvolver sua linha infantil e baby. Mas o time só ficou completo em 2000, com a chegada do estilista britânico Christopher Bailey. Nas últimas coleções, o estilista introduziu visuais mais casuais, adicionando um fulgor boêmio à herança de design da famosa marca britânica. Contrabalançar a tradição da empresa com uma estética moderna é essencial para a consolidação da BURBERRY. É verdade que as roupas dos desfiles vendem pouco, mas servem de inspiração para as linhas efetivamente rentáveis, como a Burberry London, coleção mais extensa e popular, que não existia antes de Rose Marie assumir a presidência da empresa (assim como bolsas, óculos de sol, sapatos, lingerie e linha infantil).
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A linha do tempo
1910
● Lançamento da linha feminina de roupas.
1911
● Equipado com casacos desenvolvidos pela BURBERRY, o explorador norueguês Roald Amundsen, se tornou o primeiro homem a cruzar o Pólo Norte.
1967
● Lançamento de uma linha de guarda-chuvas com a tradicional estampa xadrez.
1981
● Lançamento da linha de produtos de banheiro.
1988
● Lançamento da coleção THOMAS BURBERRY, com peças que custavam cerca de 30% mais barato que a linhas normais da marca.
1991
● Lançamento de seus primeiros perfumes.
2000
● Lançamento do perfume Burberry Touch.
2005
● Lançamento do perfume Burberry Brit for Men.
● Lançamento da linha de roupas e acessórios para golfe.
2006
● Lançamento da fragrância Burberry London Woman, inspirada na cidade de Londres, presente até na composição do perfume, com as rosas inglesas.
● Lançamento da Burberry Icons, acessórios desenhados pelo diretor criativo Christopher Bailey, em comemoração dos 150 anos da marca.
2007
● Lançamento da sua primeira coleção de óculos.
2008
● Lançamento do Burberry the Beat, a nova fragrância da marca para homens. Executivos do mercado calculam que o novo perfume deverá gerar US$ 30 milhões durante o seu primeiro ano de vendas somente nos Estados Unidos.
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O logotipo
O logotipo tradicional da BURBERRY, que contém um cavaleiro (Equestrian Knight) foi introduzido em 1901, aparecendo pela primeira vez acompanhado da palavra em latim “prorsum” que significa “Adiante” ou “para frente”. Nesta época o nome da grife BURBERRY’S. O apóstrofe foi retirado do nome em 1999.
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Dados corporativos
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1856
● Fundador: Thomas Burberry
● Sede mundial: Londres, Inglaterra
● Proprietário da marca: Burberry Group
● Capital aberto: Sim
● Chairman: John Peace
● CEO: Angela Ahrendts
● Estilista: Christopher Bailey
● Faturamento: £995.4 milhões (2007)
● Lucro: £135.2 milhões (2007)
● Lojas: 328 (+ 40 outlets)
● Presença global: + 80 países
● Presença no Brasil: Sim (2 lojas)
● Funcionários: 5.200
● Segmento: Roupas e acessórios
● Principais produtos: Roupas e acessórios
● Ícones: O xadrez de suas roupas e acessórios
● Website: www.burberry.com
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A marca no mundo
A BURBERRY vende seus tradicionais produtos em 97 lojas próprias e 231 unidades dentro das mais finas e chiques lojas de departamentos do mundo. A marca conta ainda com 40 outlets. A linha de acessórios representa cerca de 25% do faturamento da marca.
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Você sabia?
● O xadrez mais famoso do mundo, agora aparece conectado a figuras como Kate Moss, Madonna e Liam Galagher, vocalista do Oasis.

eckō unltd.

2009-03-03T05:17:00.001-08:00

eckō unltd.

Se você for uma pessoa descolada, ou tem amigos descolados, já deve ter ouvido o nome *eckō unltd. Caso você não seja tão descolado assim, certamente já viu bonés, camisetas, mochilas ou moletons estampado com a logomarca de um rinoceronte vermelho, ícone de destaque no mercado da moda do mundo inteiro. Em cidades descoladas e vibrantes como Nova York, Tóquio, Londres ou São Paulo, a marca americana *eckō unltd. é um verdadeiro sucesso, e em escala global.

A história

Os apaixonados por moda, com certeza, já ouviram falar em Marc Ecko. Ele é o empreendedor que, a partir da confusão de tendências da jovem arte do grafite, criou a grife *eckō unltd. Nascido nos subúrbios de New Jersey, Marc abandonou a escola para, armado apenas com um aerógrafo e muita criatividade, tingir camisetas na garagem da casa dos pais. Logo, artistas como o diretor de cinema Spike Lee e Chuck D (Public Enemy), ouviram falar de suas criações e passaram a vesti-las. O grafiteiro, então com apenas 20 anos, resolveu transformar sua arte em moda fundando, no verão de 1993, junto com Seth Gerszberg e Marci Tapper, a grife de moda urbana *eckō unltd. (escrita com asterisco mesmo) que contava apenas com uma linha composta por seis modelos de camisetas com estampas diferenciadas. O nome da marca já demonstrava que suas criações no mundo da moda não teriam limites.
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Em 1996, a grife lançou sua primeira coleção completa e seu sucesso foi imediato. Com uma forte raiz na cultura jovem e Hip-Hop, a marca se transformou em um ícone para as novas gerações, sem fronteiras. Foi muito bem aceita a fusão de design, rua, vídeo game, e esportes radicais. Em menos de uma década, as visões do agora designer Marc Ecko posicionaram com sucesso a *eckō unltd., marca mais inovadora e mais bem sucedida no mercado urbanwear do mundo, que em 2002 ultrapassou os US$ 300 milhões em faturamento. Com o sucesso novos produtos surgiram como jaquetas de couro, roupas esportivas (sportswear), tênis, mochilas, jóias, óculos, relógios e a coleção de roupas infantis (lançada no outono de 2003).
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A marca desembarcou no Brasil em meados de 2004. Uma das estratégias da marca para ampliar seu mercado no Brasil foi o investimento em ações de marketing. Além de um trabalho intenso em mídia impressa, focado em veículos de moda, a marca ainda contou espontaneamente com a preferência de muitos artistas e formadores de opinião em geral, o que ajudou a fortalecer ainda mais sua imagem no mercado. A marca se tornou ainda mais conhecida nos últimos anos após ser adotada por grandes nomes americanos, de rappers a jogadores de basquete. Ganhou um ar cool, e já faz parte das marcas mais desejadas pela elite descolada. Com previsão de vendas de 1 milhão de peças para 2010, a *eckō unltd. prova que já conquistou o segmento urbanwear (moda urbana).
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Um estilo de vida
Acreditando no poder da diversificação, o designer Marc Ecko tem assinalado isto através da sua habilidade em atrair uma base de clientes muito versáteis. Nos últimos 10 anos, *eckō unltd. evoluiu de uma simples marca para uma empresa de estilo de vida, abrangendo uma linha completa de produtos composta pela *eckō unltd. (masculina) eckōred (feminina), *eckō unltd. Function (Outwear), eckō Leather (artigos em couro), Marc Ecko Watches (relógios), Marc Ecko Eyewear (óculos), *eckō unltd. Storage (mochilas, malas e acessórios) Marc Ecko Footwear (calçados masculinos, femininos e infantis) e as linhas *eckō unltd. Boys e Eckored Girls (linha infantil).
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A marca conta com um número variado de peças, com destaque para a linha de jeanswear e a de bonés, a mais ampla do mercado com cerca de 40 modelos. Há ainda camisetas, pólos, moletons, malharia, acessórios e roupa íntima. Os carros-chefe são as t-shirts masculinas e os jeans. Vale destacar as jaquetas bordadas com corte a laser e aplicações em nylon. O corte a laser, por sinal, é o diferencial da marca ao lado de bordados e paetês. Nada, porém, inflexível, pois a *eckō unltd. acompanha as necessidades do mercado.
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O ícone
O logotipo do rinoceronte não apareceu durante alguns anos. Ele só surgiu depois que a marca participou do primeiro M.A.G.I.C. Show (Evento da indústria fashion realizado na cidade de Las Vegas). Naquele momento Marc Ecko percebeu que sua grife precisava ter um logotipo, afinal a *eckō unltd. utilizava apenas seu nome como logomarca. Com uma visão agressiva e ousada, percebeu que todos os seus competidores tinham uma mesma linha de linguagem muito similar ao logotipo antigo da *eckō unltd.: apenas o nome escrito em letras à mão de graffiteiros (tag). Foi então que surgiu a história do rinoceronte, baseada na enorme coleção de seu pai. Então pensou: rinocerontes são meio pré-históricos, até meio que mitológicos. Apesar de grande e desajeitado, é um animal muito ágil quando corre – muito parecido com a empresa dele. Além disso, o rinoceronte é um sobrevivente, é um animal muito leal, forte e único.
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Mas, o mais importante sobre ele: é o único animal de quatro patas que não se move para trás, somente caminha e olha pra frente. Pronto, surgia um ícone do mundo da moda. O rinoceronte representava tudo o que Marc Ecko queria transmitir com a sua marca: fortaleza, lealdade, inteligência, originalidade. Mas, acima de tudo, uma visão voltada para o futuro. A partir deste momento o RHINO virou um ícone da marca, sendo aplicado em diversos estilos, cores e tamanhos nos produtos da *eckō unltd. Outdoors, backlights, luminosos, frontlights, intervenções na cidade e nos mais diversos espaços urbanos, além de festas e eventos musicais fizeram do rinoceronte um ícone na comunicação da marca.
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1993
● Fundador: Marc Ecko, Seth Gerszberg e Marci Tapper
● Sede mundial: East Brunswick, New Jersey
● Proprietário da marca: Marc Ecko Enterprises
● Capital aberto: Não
● CEO: Marc Ecko
● Presidente: Seth Gerzberg
● Faturamento: US$ 1.2 bilhões (estimado)
● Lucro: Não divulgado
● Lojas: + 75
● Presença global: 75 países
● Presença no Brasil: Sim
● Funcionários: 600
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Camisetas, bonés, calças jeans, mochilas, relógios
● Ícones: O rinoceronte de seu logotipo
● Website: www.eckounltd.com
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A marca no mundo
Os produtos *eckō unltd. estão disponíveis em mais de 75 lojas próprias espalhadas pelos Estados Unidos, e outros cinco mil pontos de vendas em lojas de shoppings, lojas especializadas e lojas de departamento. A linha de produtos está disponível também internacionalmente através de vários distribuidores e lojas multimarcas em regiões como Canadá, Brasil, Europa Ocidental, Inglaterra, Austrália, Coréia do Sul, México, Oriente Médio, Hong Kong e Japão.

Gap

2009-03-03T05:16:00.001-08:00

GAP

A celebração máxima do “Streetwear Made in U.S.A” com visuais básicos e coleções neutras, necessária nos armários e closets mais versáteis e descolados do mundo. Assim é a GAP, com suas roupas acessíveis e tendências que sintetizam o visual casual, no melhor estilo democrático como um bom moletom. GAP é fácil. Fácil de comprar, fácil de usar e fácil de identificar. A marca virou ícone do varejo para uma geração de consumidores que queria usar um jeans básico e uma camiseta, em vez de roupas formais, para trabalhar e passear. Marca querida dos americanos e com fãs de todas as nacionalidades a GAP é um sucesso para quem gosta de conforto e praticidade sem deixar de ser cool. O jeanswear e peças-chave como os moletons traduzem a jovialidade da marca, que veste todas as idades e tamanhos.

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A história
A GAP foi fundada na cidade de San Francisco, estado americano da Califórnia, em 1969, pelo casal Donald e Doris Fisher, como uma pequena loja de roupas multi-marcas e poucos empregados. Eles estavam frustrados com a falta de serviços decentes aos consumidores e a tendência da moda de outros varejistas. Inicialmente com o nome the gap, no começo escrito com letras minúsculas, vendia calças e jaquetas jeans, especialmente da marca Levi’s, além de camisetas e roupas para o dia-a-dia. O nome deriva das crescentes diferenças entre crianças e adultos, a chamada “geração gap”, que teve seu auge com o movimento hippie. Um dos lemas da empresa era “Levi’s para moças e rapazes”. As vendas atingiram o valor de US$ 2 milhões em 1970, quando uma segunda loja foi aberta na cidade de San José, também na Califórnia. Em meados de 1982 a THE GAP começou a investir em sua própria marca de roupa e parou de vender os produtos da Levi’s em 1992. Foi nesta época, em 1983, que a empresa comprou a Banana Republic, então com apenas duas lojas e uma coleção centrada em roupas de viagens e temas de safari. Neste momento a THE GAP se reinventou para ser competitiva no mercado, mudando seu visual e remodelando seu logotipo, agora escrito com letras maiúsculas. A primeira loja fora dos Estados Unidos foi aberta na cidade de Londres em 1987, fazendo com que a marca ganhasse projeção internacional. O faturamento, nesta época, atingia US$ 1 bilhão.
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Nos próximos anos a expansão da marca continuou com a inauguração da primeira loja no Canadá em 1989 na cidade de Vancouver, com a venda de seus produtos na badalada Galeries Lafayette em Paris no ano de 1993, com a inauguração, em 1996, de sua Flagship store em Tóquio e com a inauguração de uma loja no Alaska em 1998, contando neste momento com unidades em todos os 50 estados americanos. Em 2007, a marca iniciou a abertura de suas primeiras unidades no Oriente Médio e em outros países asiáticas (no Japão a GAP já estava presente).
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A linha do tempo
1984
● Lançamento da famosa camiseta básica denominada Pocket T-Shirt.
1986
● Inaugurada a primeira GAP KIDS, uma loja com roupas e acessórios para crianças, na cidade de San Mateo, Califórnia.
1990
● A linha BABY GAP, composta por roupas e acessórios para recém-nascidos, estreou na loja GAP Kids em San Francisco.
1994
● Inaugura a GAP OUTLET, uma ponta de estoque para vender seus produtos por um preço mais em conta.
1994
● Lançamento da marca Old Navy com a inauguração de sua primeira loja na cidade de Colma na Califórnia. A marca possuía coleções simples, modernas e baratas. Apenas quatro anos depois de seu lançamento a Old Navy já faturava US$ 1 bilhão.
1995
● Lançamento de uma linha de produtos de cuidado pessoal, acondicionados em embalagens modernas de aço inoxidável.
1996
● Introdução da GAP BODY, uma linha de cuidado pessoal, perfumes, roupas íntimas e roupas para dormir.
1997
● Inauguração da loja virtual da marca.
2000
● Lançamento da coleção GAP MATERNITY, uma linha de roupas e produtos para gestantes, exclusivamente em sua loja virtual. Somente três anos depois a linha foi introduzida em suas lojas físicas.
2005
● Lançamento de uma nova rede chamada Forth & Towne, cuja primeira loja foi aberta em 2005 no Palisades Center, em West Nyack, Nova York. O enorme desapontamento em relação as vendas e a crise interna da empresa, fizeram com que marca fosse encerrada 18 meses depois.
2006
● Lançamento da marca de calçados Pipperlime em sua loja virtual.
● Neste mesmo ano introduziu a coleção GAP RED, que incluía entre outras peças, camisetas produzidas no Lesoto com algodão africano. Parte das vendas desses produtos são revertidas para a The Global Fund (www.theglobalfund.org), que têm como missão a ajuda de crianças e mulheres infectadas com o vírus VIH/SIDA no continente africano.
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Os slogans
Winter into the Gap. (1974)
Fall into the Gap. (1974)
Individuals of Style. (1988)
Peace. Love. Gap. (2006)
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Dados corporatios
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1969
● Fundador: Donald e Doris Fisher
● Sede mundial: San Francisco, California
● Proprietário da marca: GAP Incorporated
● Capital aberto: Sim (1976)
● Chairman & CEO: Glenn Murphy
● Presidente: Marka Hansen
● Faturamento: US$ 15.7 bilhões (2007)
● Lucro: US$ 833 milhões (2007)
● Valor de mercado: US$ 8.1 bilhões (fevereiro/2009)
● Valor da marca: US$ 4.35 bilhões (2008)
● Lojas: 1.500
● Presença global: 20 países
● Presença no Brasil: Não
● Maiores mercados: Estados Unidos e Canadá
● Funcionários: 150.000
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas casuais
● Outros negócios: As marcas Old Navy, Banana Republic e Piperlime
● Slogan: Your Own GAP.
● Website: www.gap.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica InterBrand, somente a marca GAP está avaliada em US$ 4.35 bilhões, ocupando a posição de número 77 no ranking das marcas mais valiosas do mundo. A empresa também ocupa a posição de número 162 no ranking da revista FORTUNE 500 (empresas de maior faturamento no mercado americano).
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A marca no mundo
A marca, que fatura US$ 15.7 bilhões, tem 1.500 lojas espalhadas pelos Estados Unidos (onde estão concentradas 1.100 unidades), Reino Unido, Canadá, França, Japão, Coréia do Sul, Cingapura, Índia, Indonésia, Irlanda, Kuwait, Filipinas, Omã, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão e Malásia, empregando 150 mil pessoas. A GAP (faturamento de US$ 4.5 bilhões somente no mercado americano) e a Old Navy (1.070 lojas e faturamento de US$ 6.2 bilhões somente nos Estados Unidos) respondem pela maior parte das vendas da empresa, que ainda é proprietária da Banana Republic e Piperlime.
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Você sabia?
● A idéia de que GAP significa “Gay and Proud” (“Gay com orgulho”, em português) é uma lenda urbana.
● A família Fisher detém 37% das ações da empresa.

Giorgio Armani

2009-03-03T05:14:00.002-08:00

Giorgio Armani

Ternos bem cortados, de paletós simples e versáteis – a camisa, algumas vezes, é opcional. Alfaiataria confortável e elegante para homens e mulheres. Cores básicas como preto, cinza, bege, branco e variações de tons off-white. Vestidos de noite cheios de glamour, que abusam da silhueta “sereia” e do brilho dos paetês. Clientes mais que famosos que desfilam suas criações não somente nas badaladas passarelas da moda com nas telas de verdadeiros sucessos de Hollywood. Isso é uma breve descrição da marca GIORGIO ARMANI, comandada com maestria pelo estilista italiano de mesmo nome.

A história

O estilista Giorgio Armani, conhecido como o Imperador de Milão, nasceu em 11 de julho de 1934, na cidade de Piacenza, no norte da Itália (ao sul de Milão). A paixão pela moda não se manifestou cedo e o jovem italiano chegou a cursar dois anos de medicina na Universidade de Milão antes de aceitar o trabalho de vitrinista na renomada loja de departamentos La Rinascente, em Milão, aos 20 anos. Sua irmã mais nova, Rosanna Armani, que trabalhava como modelo, o introduziu no restrito círculo da moda italiana da época e, a partir daí, seu currículo ganhou conteúdo graças a trabalhos como assistente, por nove anos, de Nino Cerruti. Em 1970, iniciou sua carreira como Free-Lancer no mundo da moda, encorajado pelo seu grande amigo Sergio Galeotti, desenhando e costurando para inúmeras grifes, inclusive Emanuel UNGARO.
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Alguns anos se passaram até que o estilista lançasse sua marca própria, em parceria com seu companheiro, Sergio Galeotti – para isso, a dupla vendeu seu carro e começou com cerca de US$ 10 mil. Em julho de 1975, a sua primeira coleção era lançada, com roupas femininas e masculinas e seu estilo logo se tornou símbolo de elegância, com uma alfaiataria caprichada, altas doses de androginia, vestidos de noite cheios de glamour, sobriedade nas cores e nenhuma influência das tendências da época, constituindo roupas e acessórios atemporais. Ficou conhecido como “The King of Jackets” depois de lançar sua coleção masculina, onde apresentou ternos e blazers com cortes sóbrios e exclusivos.
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Em 1978 foi lançada a marca GIORGIO ARMANI LE COLLEZIONI, compostas por roupas femininas e masculinas para o mercado americano e canadense. Era o começo da expansão internacional da grife. Rapidamente, Giorgio Armani se transformou em um dos designers mais influentes dos anos 80, começando com a inauguração de sua primeira loja GIORGIO ARMANI na cidade de Milão. Ainda nesta década a marca começou sua expansão com o lançamento de suas primeiras fragrâncias, acessórios, roupas íntimas, roupas para crianças, além da inauguração de sua loja âncora na cidade de Nova York e o ingresso no mercado japonês.
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Foi também nesta década, em 1985, que o estilista sofreu um dos maiores baques de sua vida: a morte de seu sócio Sergio Galeotti, vitimado por um câncer. Porém, Giorgio Armani, apesar de abatido, assumiu o comando da empresa e nos anos seguintes conseguiu fazê-la crescer muito. Desde 2002, a Ásia tem sido foco de uma estratégia de expansão do grupo ARMANI, iniciada com a inauguração de uma loja de mais de 3 mil metros quadrados em Hong Kong – o investimento se reflete nos números de hoje, já que a região é um dos grandes mercados de prosperidade da marca.
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A linha do tempo
1980
● Criação da GIORGIO ARMANI PARFUMS através de uma aliança com a empresa Helena Rubinstein (atualmente pertencente a L’Óreal).
1981
● Lançamento da EMPORIO ARMANI, com inauguração de sua primeira loja em Milão, contendo, além de uma linha de roupa, também roupas íntimas e acessórios para homens e mulheres, com uma moda mais informal e acessível.
● Lançamento da ARMANI JEANS, marca de roupas confeccionadas em jeans e de preço mais acessível.
● Lançamento da ARMANI JUNIOR, composta por uma linha de roupas para meninos e meninas acima dos cinco anos.
1982
● Lançamento da primeira fragrância feminina chamada ARMANI.
● Lançamento da GIORGIO ARMANI UNDERWEAR (roupas íntimas), EMPORIO ARMANI SWIMWEAR (moda praia) e EMPORIO ARMANI ACESSORIES.
1983
● Lançamento da primeira fragrância masculina chamada ARMANI.
1986
● Inauguração da primeira loja ARMANI JUNIOR em Milão.
1987
● Lançamento de sua primeira linha de óculos (GIORGIO ARMANI OCCHIALI) e acessórios.
1988
● Foi a primeira grife de moda a investir pesado em uma coleção de óculos por meio de uma parceria selada com a Luxottica e que durou 14 anos. Com isso, acabou formatando uma operação que combinava moda, lucro e fabricação em série, que foi rapidamente replicada por muitas outras casas de moda, cada uma à sua moda.
1989
● Inauguração do primeiro restaurante chamado ARMANI EXPRESS na cidade de Londres.
● Lançamento da EMPORIO ARMANI GIFT COLLECTION, uma linha de acessórios para presentes.
● Lançamento da linha para casa e banheiro da marca EMPORIO ARMANI.
1991
● Lançamento da marca esportiva ARMANI EXCHANGE (também conhecida por A/X), composta por roupas e acessórios com perfil jovem e urbano.
1992
● Lançamento do perfume feminino GIO, um dos maiores sucessos da grife.
1995
● Lançamento do perfume feminino ACQUA DI GIO, seguido da versão masculina no ano seguinte.
● Lançamento da linha de roupas e acessórios para esportes na neve (GIORGIO ARMANI NEVE) e golfe (GIORGIO ARMANI GOLF).
1997
● Inauguração das três primeiras lojas da ARMANI COLLEZIONI em Milão, Tóquio e Londres. As lojas vendiam coleções clássicas e esportivas, além de acessórios.
1999
● Lançamento da GIORGIO ARMANI BEAUTY COMPONENTS, uma linha de maquiagens composta por blush, sombras de olho e batons.
● Início de seu comércio on-line, primeiramente nos Estados Unidos.
2000
● Inauguração de um de seus “templos” localizado na Via Manzoni, às portas do Quadrilátero da Moda, em Milão. Com três andares e mais de 8 mil metros quadrados, ocupa o antigo prédio da Generali, tradicional seguradora italiana, datado de 1937, e abriga, além do universo Emporio Armani, os espaços Armani Libri (livros), Armani Fiori (flores), Armani Dolci (chocolates), Armani Arte, Amani Casa, Armani Jeans, Armani Café e ainda restaurantes e a Sony Gallery, local perfeito para os amantes da tecnologia.
● Lançamento da GIORGIO ARMANI COSMETICS, uma completa de produtos de beleza.
● Inauguração de sua primeira loja em Milão da ARMANI CASA, com vasta linha de decoração.
2001
● Inauguração da primeira loja em Milão da GIORGIO ARMANI ACCESSORI.
2003
● GIORGIO ARMANI e Mercedes-Benz anunciaram uma parceria no mínimo luxuosa para a criação da Mercedes CLK Giorgio Armani, modelo esportivo desenhado com a participação do estilista. A idéia surgiu do sucesso obtido pela montadora alemã ao patrocinar a retrospectiva de 25 anos de carreira do estilista, concebida pelo museu norte-americano Guggenheim, e exibida em Berlim, Londres, Tóquio e Xangai.
2006
● Lançamento do perfume ARMANI CODE, definido pelo próprio estilista como simples, sensual e cativante. A embalagem do perfume é um trabalho primoroso do designer Fabien Baron.
2007
● No dia 7 de novembro inaugurou o seu próprio spa, dentro de sua mega-loja no elegante bairro de Ginga, em Tóquio no Japão. Inspirado nas antigas termas romanas, proporciona aos endinheirados clientes, variados momentos de puro prazer e bem-estar. O espaço total ocupa cerca de seis mil metros quadrados, distribuídos por doze andares.
● Lançamento, em parceria com a coreana Samsung, do primeiro celular assinado pelo estilista italiano. Baseado no modelo Samsung P520, o novo celular GIORGIO ARMANI tem uma tela touchscreen, tela de 2.6” e câmera digital de 3 megapixels. Ele é um Triband GSM com Edge e tem Bluetooth A2DP e Wi-Fi.
● Lançamento do perfume feminino ARMANI DIAMONDS, com a campanha de estréia trazendo não só o rosto mas também a voz da cantora Beyoncé.
● Lançamento da Luxury Traveller Collection, uma coleção de malas de viagens femininas e masculinas. O conjunto de três peças para mulheres inclui uma bolsa de viagem, mala e frasqueira, tudo em pele de crocodilo e em diversas cores. Para os homens, há três tamanhos de malas e pastas em preto ou em marrom tabaco.
2008
● Apresentação no dia 16 de abril, em parceria com a Samsung, uma linha de televisão LCD de 46’ e 52’ desenhada pelo estilista italiano.
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Os hotéis
De olho na tendência das grandes marcas de moda que começaram a investir em hotelaria, Giorgio Armani não perdeu tempo, e em 2005, assinou com o proprietário de uma das maiores empresas hoteleiras do mundo (a árabe Emaar Hotel & Resorts), Mohamed Ali Alabbar, para a construção, nos próximos dez anos, de uma rede de luxo com a marca ARMANI, incluindo pelo menos sete hotéis e três resorts paradisíacos. A empresa árabe entraria com os investimentos, acima de US$ 1 bilhão, para a construção e o gerenciamento dos hotéis, enquanto ARMANI supervisionaria o design e o estilo. O primeiro hotel da rede decorado pelo estilista será em Dubai, um dos sete Emirados Árabes, na península arábica, com inauguração prevista para o final de 2008. O Armani Dubai Hotel, que ocupa os andares de 9 a 16 da torre Burj Dubai, construção mais alta do mundo, terá 175 quartos (decorados com móveis e artigos desenhados por Armani especialmente para o hotel), restaurantes e um centro de bem-estar, em uma área de 40 mil metros quadrados. As próximas cidades a possuírem hotéis com a assinatura do estilista italiano serão Milão, Londres e Nova Iorque.
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O sucesso nas telas
O sucesso do estilista nas telas de cinema começou em 1980, com os elegantes ternos vestidos pelo ator Richard Gere no filme Gigolô Americano, de Paul Schrader. De acordo com a crítica de moda norte-americana Teri Agins, em seu livro The end of fashion (do inglês, “O fim da moda”), Giorgio Armani foi o primeiro estilista a desenvolver contatos com uma interminável lista de celebridades, principalmente as cinematográficas, fazendo disso uma estratégia de marketing certeira e duradoura. Videoclipes, turnês musicais e dezenas de filmes depois de Gigolô Americano contam com figurinos assinados por Giorgio Armani, entre eles Os Bons Companheiros, de 1990 (dirigido por Martin Scorsese) e Vanilla Sky, de 2001, no qual o então casal Tom Cruise e Penelope Cruz, desfilou trajes exclusivos do estilista. Além de seu nome nos créditos de tantas produções, Giorgio Armani tem em Hollywood uma clientela fiel e um círculo de amizades de fazer inveja. Ricky Martin, Beyoncé, Matt Damon e Michelle Pfeiffer são alguns de seus principais admiradores e clientes – essa última, inclusive, já emprestou sua beleza clássica e marcante para as campanhas de roupas e óculos do estilista. O jogador brasileiro Kaká também é garoto propaganda da marca italiana.
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O gênio por trás da marca
Giorgio Armani é conhecido por ser um viciado em trabalho e várias vezes arrogante ou rude em situações delicadas. Suas desavenças com outros diversos estilistas italianos, (por exemplo, Gianni Versace), são bastante conhecidas. Sempre vestindo camiseta e calça jeans, e com um eterno bronzeado contrastando com os cabelos impecavelmente brancos, parece ter descoberto o segredo da eterna juventude. Parte desse segredo reside em sua sábia rotina de trabalho. De segunda a sexta, trabalha duro no escritório de Milão. Mas, toda sexta-feira à tarde, ele pega o carro e, uma hora depois, está chegando a seu paraíso privado, a magnífica Villa Rivara, uma imponente construção de 25 cômodos. Lá, esquece tudo e se dedica apenas a passar o tempo da maneira mais agradável possível. Construída pelo Conde Cella di Rivara, em 1945, no estilo dos palácios do século XVIII, a vila é cercada por um parque de 100km², com lago, pomar e uma horta de onde se tiram os tomates para o molho das massas caseiras. No interior, o estilista criou uma atmosfera relaxante, com luzes difusas e cores quentes. Um estilo bem diferente do complexo milanês, o Palazzo Durini, onde ele vive, trabalha e apresenta suas coleções: de um lado fica o escritório e, de outro, seu apartamento.
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Giorgio Armani sabe o valor da auto-indulgência que seus produtos de luxo proporcionam, mas nem por isso se atém apenas aos prazeres da vida. O estilista italiano, aliás, é conhecido por seu comprometimento em inúmeras causas humanitárias, incluindo até uma recente parceria com o vocalista da banda irlandesa U2, Bono. Entre seus projetos de maior reconhecimento, estão a Casa Armani, lar de reabilitação infantil na Tailândia, criado em 1999 e, mais recentemente, uma campanha de Natal para financiar uma fundação de apoio a portadores da síndrome de Down – iniciativa que teve como inspiração a pequena Antonella, com a qual o estilista posou para um calendário.
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Dados corporativos
● Origem: Itália
● Fundação: 1975
● Fundador: Giorgio Armani e Sergio Galeotti
● Sede mundial: Milão, Itália
● Proprietário da marca: Giorgio Armani S.p.A.
● Capital aberto: Não
● Presidente & CEO: Giorgio Armani
● CEO: Bridget Ryan Berman (Estados Unidos)
● Estilista: Giorgio Armani
● Faturamento: US$ 3.5 bilhões (estimado)
● Lucro: US$ 600 milhões (estimado)
● Valor da marca: US$ 3.52 bilhões (2008)
● Lojas: 384
● Fábricas: 13
● Presença global: + 100 países
● Presença no Brasil: Sim (6 lojas)
● Funcionários: 4.900
● Segmento: Roupas e acessórios
● Principais produtos: Roupas, calçados, acessórios, perfumes
● Ícones: O próprio estilista Giorgio Armani
● Website: www.giorgioarmani.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica InterBrand, somente a marca GIORGIO ARMANI está avaliada em US$ 3.52 bilhões, ocupando a posição de número 94 no ranking das marcas mais valiosas do mundo.
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A marca no Brasil
A grife inaugurou sua primeira loja no Brasil em 1997, com a chiquérrima loja Emporio Armani localizada na badalada Rua Bela Cintra em São Paulo. O atendimento VIP é uma das estratégias da marca que conserva em suas “cadernetas”, uma relação de clientes especiais que são informados pelos vendedores sempre que uma novidade pinta por lá. A cidade de São Paulo tem quatro lojas da grife, duas Emporio Armani (selo mais acessível e esportivo) e duas Armani Exchange (butique mais sofisticada); e o Rio de Janeiro mais duas. O jeans da marca continua sendo o produto mais vendido em ambas as filiais.
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A marca no mundo
A GIORGIO ARMANI é uma das poucas grifes que sobreviveu aos conglomerados de luxo e continua no total comando de suas operações, que inclui coleções de roupas e acessórios sob as marcas Giorgio Armani (mais luxuosa da grife com 71 lojas), Armani Colezzione (linha de difusão de seus produtos mais sofisticados com 12 lojas), Emporio Armani (uma versão jovem e ousada da elegância do estilista, que opera na freqüência do luxo intermediário, com 124 lojas), AX Armani Exchange (de alta difusão, com perfil jovem e urbano, com 97 lojas), além de Armani Jeans (17 lojas), Armani Junior (linha para crianças com 6 lojas), Armani Accessori (1 loja) e Armani Casa (20 lojas) e produtos licenciados que vão de perfumes e cosméticos a óculos e relógios. São quase 5.000 funcionários trabalhando em 13 fábricas; 384 lojas próprias e 1.300 pontos-de-venda distribuídos em 40 países; e vendas superiores a US$ 3.5 bilhões. Os Estados Unidos são responsáveis por 25% do seu volume mundial. A Giorgio Armani (€870 milhões) e a Empório Armani (€647 milhões) geram a maior parte das receitas do grupo. Enquanto isso, a marca mais acessível AX Armani Exchange (€201 milhões) e as marcas Armani Junior (que inclui as coleções Armani Teen e Armani Baby, representam €35 milhões) e Armani Casa (€38 milhões) registram crescimentos impressionantes.
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Você sabia?
● A marca GIORGIO ARMANI é a mais desejada pelos brasileiros, segundo uma pesquisa global realizada pela empresa britânica Nielsen. A pesquisa indicou que 37% dos brasileiros entrevistados preferiam comprar produtos da marca, caso dinheiro não fosse um impedimento.
● A filial da ARMANI no Brasil é a única no mundo em que o cliente pode parcelar suas compras em até dez vezes no cartão de crédito, independentemente do valor envolvido.

Guess

2009-03-03T05:14:00.001-08:00

Guess

A filosofia alto-astral da GUESS? é transmitida pela sensibilidade de seu design. Seu estilo celebra a forma humana, busca inspiração não apenas nos rostos espetaculares que enfeitam as fotos exclusivas de seus comerciais e catálogos, mas também nos homens e nas mulheres reais que constituem, de fato, sua verdadeira inspiração. A marca “glamorizou” o jeans e combinou com maestria a sofisticação e a qualidade do design europeu com a jovialidade e o sex appeal da moda norte-americana. Qualidade e atitude dão à marca uma característica única, do estilo casual ao chique urbano. Com um toque de talento internacional, o estilo puramente americano da GUESS? tem conseguido manter sua originalidade e conquistar clientes em todas as parte do mundo.

A história

Os irmãos Armand, Georges, Maurice e Paul Marciano, sobrenome por trás do sucesso da GUESS?, nasceram em Marselha, no sul da França, uma região que cultivava a essência e o estilo da moda francesa, onde foram criados, junto dos pais e da irmã Jacqueline. Filhos de rabino, moravam em uma casa anexa à sinagoga e aproveitavam as horas de lazer participando de um grupo de escoteiros. A moda foi um acaso em suas vidas. No começo da década de 70, três dos irmãos trabalhavam em um bar em Saint Tropez (Paul era o DJ; Georges, o gerente e, Maurice, o barman). Foi então que Georges decidiu fazer gravatas de seda para ganhar um dinheirinho extra. Com isso, Paul começou a viajar a Paris com o porta-malas do carro lotado de gravatas e só voltava depois de vender todas. Aos poucos, o quarteto foi se aventurando a criar blusas femininas, vestidos, calças e finalmente jeans lavados, em 1976, novidade que viria a ser carro-chefe da marca e que tornou os irmãos Marciano pioneiros nesse conceito de produto nos Estados Unidos. Nessa época, os irmãos já tinham 20 lojas, de nome MGA (iniciais de Maurice, Georges e Armand), espalhadas pela França. Georges, que já foi cabeleireiro, sempre foi o homem das idéias e das estratégias e idealizou cada empreitada da família; logo, Maurice se encarregou de cuidar das finanças, Armand passou a supervisionar a produção e a distribuição e Paul tomou a dianteira na criação - inicialmente, apenas das campanhas publicitárias e, mais tarde, das coleções.
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Em outubro de 1977, os irmãos pisaram em solo norte-americano pela primeira vez, para uma viagem de férias. A estadia de dez dias no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, foi esticada para um mês e meio. No entanto, demorou bem menos que isso para que os jovens franceses se apaixonassem pelas praias, pelo clima e pelas lindas garotas da Califórnia. Em três semanas, Georges e Maurice abriam duas lojas MGA nos Estados Unidos e, encarregados de encerrar os negócios na França, Armand e Paul mudaram-se definitivamente dois anos depois. Em 1981, combinando o amor do oeste americano com a sensibilidade européia, os irmãos fundaram uma pequena fábrica de calças jeans na cidade de Century City, estado da Califórnia. Era um estilo diferente, chique, forte e marcante. Os revendedores olhavam com desconfiança o jeans, mas os irmãos acreditavam e foram persistentes na introdução de seu produto no mercado. O jeans, batizado de Marilyn, era sexy, com estilo e atitude original. Ainda neste ano, a tradicional loja de departamento Bloomingdale’s aceitou finalmente vender duas dúzias desse jeans como um favor aos irmãos. Em poucas horas todas as peças foram vendidas, e, da noite para o dia, os jeans viraram objeto de desejo. Surgia definitivamente a marca GUESS?.

O nome GUESS? surgiu por inspiração de Georges, quando os quatro irmãos passavam, a caminho do trabalho, por um outdoor da rede McDonald’s com os dizeres “Guess what’s in the new Big Mac?” (“adivinhe o que há de novo no Big Mac?”), com destaque para “guess”, em letras bem grandes. O número dentro do triângulo do logotipo da marca representa o número da sala do primeiro escritório da empresa.

O principal trunfo da marca, na época, ficou por conta das técnicas pioneiras de lavagem com pedra pomes italiana, que deixava o jeans com aspecto “detonado”. Atualmente, cerca de 30 pessoas estão envolvidas na produção de uma única calça da marca. Durante esta década a coleção não seguia nenhuma tendência. Em 1984 a linha masculina é lançada e o jeans da GUESS podia ser encontrado tanto para homem como para mulher. A marca viu seu faturamento em vendas crescer de US$ 6 milhões em 1982 para US$ 600 milhões em 1996. Nesta época, a GUESS? expandiu sua linha de produtos introduzindo relógios, perfumes, sapatos, calçados esportivos, bolsas, entre outros itens, além de inaugurar inúmeras lojas próprias. Na década de 90, a marca se expandiu para inúmeros países começando sua escalada para internacionalização.
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A linha do tempo
1984
● Lançamento da primeira linha de relógios.
● Lançamento da Baby GUESS?, linha composta de acessórios e roupas para bebês.
1988
● Lançamento da linha de tênis e sapatos, além da GUESS Parfum.
1989
● Lançamento da linha de óculos da marca.
1991
● Lançamento da GUESS Athletic, uma linha esportiva voltada para um público mais informal.
2000
● Inauguração da primeira loja GUESS? Kids, contendo ampla variedade de acessórios e roupas para crianças.
2002
● Lançamento de uma linha de lingerie e bolsas de mão.
2004
● Lançamento da linha feminina MARCIANO, que havia sido introduzida anteriormente com o nome GUESS Collection. A linha, composta por roupas e acessórios com preços mais caros, foi totalmente redesenhada, ganhou o novo nome e virou marca. Atualmente existem mais de 30 lojas nos Estados Unidos e Canadá.
2005
● Lançamento de seus primeiros perfumes.
2006
● Lançamento da linha masculina MARCIANO. A nova linha, com preços mais caros e peças mais finas, era totalmente desenvolvida e fabricada na cidade de Florença na Itália.
2007
● Lançamento da marca G by GUESS?, composta por roupas e acessórios com preço mais acessível. Atualmente existem quase 40 lojas da marca nos Estados Unidos.
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Propagandas que fizeram história

Paul Marciano é reconhecido pelo talento como estilista mas, mais que isso, pelo talento em criar campanhas publicitárias. Seus trabalhos influenciaram os rumos da propaganda e revelaram novos rostos que vieram a se tornar top models internacionais - como Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni (a atual primeira-dama francesa), a brasileira Adriana Lima, Claudia Schiffer e especialmente a francesa Laetitia Casta, além de atrizes como Drew Barrimore e Juliette Lewis. Até a fotógrafa alemã Ellen Von Unwerth, uma das favoritas de Paul Marciano, era pouco conhecida quando começaram a trabalhar juntos. Uma das mais marcantes campanhas da grife foi lançada em 1984 - foi a primeira vez que uma marca publicava em uma revista um anúncio com mais de dez páginas de fotos, em preto e branco, com cor apenas no logotipo, impresso em vermelho vivo. O second decade of Guess (em inglês, algo como “duas décadas de Guess”), livro lançado no vigésimo aniversário da marca, integra o acervo permanente de livros do Metropolitan, famoso museu de arte nova-iorquino, com uma compilação histórica das campanhas de Paul Marciano.
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Outra campanha polêmica aconteceu em 2004, quando a GUESS contratou a socialite Paris Hilton para ser o “rosto” da marca nas novas - e sensuais - campanhas publicitárias. A polêmica loira, herdeira da luxuosa rede de hotéis Hilton, ficou mundialmente famosa graças a vídeos indiscretos gravados pelo ex-namorado que, sabe-se lá como, foram parar na Internet, um ano antes. Por esse motivo, o ensaio fotografado por Ellen Von Unwerth provocou a ira da American Family Association, grupo norte-americano em defesa da moral e dos bons costumes, que exigiu a retirada das fotos de Paris que estavam no interior das lojas da GUESS?. Em resposta ao protesto, Paul Marciano nem se abalou: “se vocês não gostam das imagens em nossas lojas, por favor fiquem em casa. É simples assim”.
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Os slogans
Adventurous. Sexy. All-American with an International flair. (GUESS)
Sophisticated. Feminine. Unapologetically sexy. (MARCIANO)
Independent. Bold. Confident. Alive. Stylish. (G by GUESS)
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Dados corporativos
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1981
● Fundador: Georges, Armand, Paul, e Maurice Marciano
● Sede mundial: Los Angeles, Califórnia
● Proprietário da marca: GUESS Inc.
● Capital aberto: Sim
● Chairman: Maurice Marciano
● CEO: Paul Marciano

● Presidente: Carlos Alberini
● Faturamento: US$ 1.74 bilhões (2007)
● Lucro: US$ 186.5 milhões (2007)

● Valor de mercado: US$ 1.6 bilhões (fevereiro/2009)
● Lojas: 749
● Presença global: 70 países
● Presença no Brasil: Sim (3 lojas)
● Maiores mercados: Estados Unidos e Canadá
● Funcionários: 9.900
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas e acessórios, perfumes
● Ícones: O logotipo
● Slogan: Adventurous. Sexy. All-American with an International flair.
● Website: www.guess.com
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A marca no mundo
A marca GUESS?, que começou como produtora de jeans, atualmente possuí uma grande linha de roupas e acessórios para mulheres, homens e crianças, que são vendidos em mais de 700 lojas de departamentos, outlets, Internet e catálogo, além das mais de 740 lojas próprias da marca localizadas em mais de 70 países, inclusive três unidades no Brasil.

Hugo Boss

2009-03-03T05:13:00.000-08:00

Hugo Boss

HUGO BOSS é moda, estilo de vida e sucesso. Essas são as características presentes nas suas roupas, acessórios, óculos, perfumes, cosméticos, relógios e artigos de couro. Alguns de seus produtos são dinâmicos e cosmopolitas, e misturam imagens sérias e esportivas. Outros são jovens, e, pouco convencionais, antecipam tendências urbanas. Há ainda os de luxo, marcados por elegância e exclusividade. O design moderno e elegante faz com que os produtos que levam sua marca sejam reconhecidos por aquelas pessoas que realmente tem bom gosto e estão dispostos a pagar o que for necessário por eles.

A história

A famosa marca foi fundada em 1923, após o fim da Primeira Guerra Mundial, na cidade de Metzingen, nas montanhas da Suábia, no sul da Alemanha, pelo alfaiate vienense Hugo Ferdinand Boss, como uma fábrica de roupas que produzia uniformes, macacões, vestimenta para trabalhadores e fardas militares. Enquanto o país enfrentava uma difícil crise econômica, a empresa crescia. Porém, sete anos depois a empresa paralisou suas atividades devido à instabilidade econômica que se vivia no país durante o período de pós-guerra. Mesmo frente a frente com a bancarrota e várias dificuldades, ele não desistiu do seu ganha-pão e reviveu o negócio em 1931, altura em que se associou ao partido Nazista. A partir de 1933, e devido à popularidade crescente de Adolf Hitler, começou a confeccionar os uniformes militares do Terceiro Reich, em especial os da SS.
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Para garantir sua produção, ele recorreu à mão de obra quase escrava de franceses, poloneses e dos deportados para os campos de concentração. O negócio nunca esteve tão próspero. Após sua morte, em 1948, a empresa entrou em um período de obscuridade até que, em 1953, o negócio gerido pelos netos do fundador, lançou seu primeiro terno masculino. Desse momento em diante, a marca volta suas atenções para a satisfação de outras necessidades ao nível do vestuário, nomeadamente a confecção de fatos para homem. Uma decisão perfeita, uma vez que a indústria da moda masculina dava os primeiros sinais de que tinha vindo para ficar. Ter um terno HUGO BOSS era conquistar um status exclusivo que todos os alemães queriam na época.
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Em 1970, a marca lança a BOSS, linha de prêt-à-porter que tinha como alvo os jovens empresários com grandes potenciais de crescimento. Com tecido importado da Itália, seus ternos atraíam não apenas pelo corte impecável, mas pelos blazeres de ombros estreitos e abotoamento duplo, moda na época. O sonho de ampliar a notoriedade da marca se torna visível em 1972, quando a HUGO BOSS passa a patrocinar equipes da Fórmula 1 e atletas de tênis e golfe. Foi nesta década, em 1976, que a marca HUGO BOSS foi lançada no mercado americano. Apesar de não terem impressionado de imediato, o êxito dos ternos da grife estava garantida, principalmente quando começaram a ser vestidos por estrelas como Sylvester Stallone, o tenista Bjorn Borg, sem esquecer a dupla de detetives da famosa série “Miami Vice”.
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O auge da marca acontece na década de 80, altura em que inicia a produção de linhas mais econômicas, mas igualmente atrativas. A expansão continua em 1984 com o licenciamento de fragrâncias e, no ano seguinte, com a abertura de seu capital na bolsa de valores. Em 1991 é lançado o primeiro produto licenciado. A coleção também é ampliada, passando a produzir linha de camisas, gravatas, suéteres e jaquetas de pele. Em 1993, a empresa é adquirida pelo grupo italiano Marzotto (hoje, Valentino Fashion Group) que, além da marca central BOSS – dedicada às linhas mais clássicas – lança mais duas segmentações: HUGO, voltada às criações mais jovens, e BALDESSARINI, linha de luxo mais independente. Além das roupas, cosméticos, óculos e perfumes entraram no catálogo da marca.
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A linha do tempo
1985
● Após 70 anos dedicando-se à moda, a grife lança seu primeiro perfume, entrando assim em mais um rentável ramo de consumo.
1993
● Lançamento da HUGO, linha voltada às criações mais jovens.
● Lançamento da BALDESSARINI, linha de luxo mais independente cuja direção artística ficou a cargo do austríaco Werner Baldessarini. Essa marca foi vendida em meados de 2006 quando a recém lançada Boss Black Selection a supera em números de vendas.
1999
● Lançamento da BOSS ORANGE, uma marca masculina com tendência esportiva e casual, separando-se da imagem sofisticada da HUGO BOSS.
2000

● Lançamento da BOSS WOMAN, composta da primeira coleção de prêt-à-porter feminina, criada num estúdio independente em Milão e sob o comando de um estilista de fora da empresa. A expansão não atinge o sucesso esperado, levando seus dirigentes a redirecionarem a produção feminina à Alemanha, onde os estilistas da casa conseguem salvar o projeto.

2002
● Lançamento da BOSS GREEN, marca onde a roupa esporte converge com a moda atual, combinando materiais funcionais com um vestuário esporte.
● Lançamento de uma série limitada de biciletas feitas em alumínio e visual retrô.
● Lançamento do perfume masculino BOSS IN MOTION.
2004
● Lançamento da BOSS BLACK Selection, grife que enxerga a moda como manifestação moderna do luxo. A atenção aos detalhes, aos tecidos mais seletos do mercado e a elaboração artesanal caracterizam esta linha.
● Inauguração de sua flagship (loja âncora) em plena Champs-Elysées, em Paris.
2005
● Lançamento da BOSS SKIN, sua linha de cosméticos masculinos.

O passado negro

Sinônimo de elegância e luxo, a HUGO BOSS é um produto “Made in Germany” altamente respeitado no mundo da moda. A tradicional marca alemã carrega no entanto um passado de envolvimento nazista. Hugo Ferdinand Boss teve uma relação muito estreita com o nazismo. Em 1931 se filiou ao Partido Nacional-Socialista (NSDAP), de Adolf Hitler. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa desenhou e produziu uniformes de tropas e oficiais da Wehrmacht e SS. Além disso, a empresa foi acusada de usar mão-de-obra forçada, onde os trabalhadores tinham um carga diária de 12 horas, com um curto período de intervalo. O empresário Hugo Boss, após a guerra, foi tachado de “oportunista do Terceiro Reich“, multado em 80 mil marcos, e sendo privado de seus direitos civis. “A fábrica de roupas fundada pelo senhor Hugo Boss produziu roupas de trabalho e achamos que também uniformes da SS. Até agora, nós não temos arquivos na companhia e nós estamos tentando descobrir o que aconteceu“, declarou Monika Steilen, porta-voz da empresa, em 1997, quando a notícia foi divulgada por uma revista austríaca.
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A relação com a arte
Não é só na moda que a HUGO BOSS mostra-se ativa. Ao longo da sua existência, a grife patrocinou diversas modalidades esportivas, como a Fórmula 1 (vestiu a equipe da McLaren dentro e fora das pistas em 1981), golfe (patrocinou e vestiu o jogador Bernhard Langer em 1985), tênis (patrocinou a Copa Davis de tênis em 1985), esqui e boxe. A marca tem também um importante papel no mundo artístico através do Prêmio Hugo Boss (Hugo Boss Art Prize). Em parceria com o Museu Guggenheim, desde 1995, o prêmio valoriza, os artistas modernos. A premiação é feita a cada dois anos. A HUGO BOSS também mantém parceria com o pavilhão alemão da Bienal de Veneza desde 2003.
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Dados corporativos

● Origem: Alemanha
● Fundação: 1923
● Fundador: Hugo Boss
● Sede mundial: Metzingen, Alemanha
● Proprietário da marca: Valentino Fashion Group
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● Chairman: Giuseppe Vita
● CEO: Claus-Dietrich Lahrs
● Faturamento: € 1.63 bilhões (estimado)
● Lucro: € 154.2 milhões (estimado)
● Lojas: 287 (1.100 contando as franqueadas e parcerias)
● Presença global: 105 países
● Presença no Brasil: Sim (1 loja)
● Funcionários: 9.123
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas e acessórios
● Ícones: Seus ternos

● Website: www.hugoboss.com

A marca no Brasil
A marca chegou ao Brasil em 1988, trazida pelo ex-piloto de corridas, Emerson Fittipaldi, campeão da Fórmula 1 e Indy, que é um dos parceiros comerciais da grife no Brasil. Neste período, como país ainda estava fechado para importações, a maior parte das peças era fabricada no aqui mesmo, em vez de ser importada, como ocorria com seus concorrentes. A partir de 2002, a grife alemã entrou em um período turbulento no país, no qual sofreu com o fechamento de lojas e brigas com os franqueados. Isso ficou claro, em 2003, quando a maior loja da grife, na rua Haddock Lobo, no bairro dos Jardins, fechou as portas. Foi a prova concreta dos diversos erros estratégicos da marca. O primeiro deles foi expandir sem critérios. A marca chegou a ter 20 lojas, vender seus produtos em 80 lojas multi-marcas e marcar presença em cidades que não tinham poder aquisitivo. Além disso, as peças da grife eram produzidas no Brasil por diversos fornecedores. Aos poucos, a marca foi perdendo o glamour que os clientes buscavam para concorrentes como Ermenegildo Zegna e Giorgio Armani. Em 2005, contudo, a operação foi reduzida a uma única loja localizada em São Paulo.
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A marca no mundo
Os produtos da empresa, como coleção roupas, óculos, perfumes, sapatos e relógios, divididos em três submarcas, estão disponíveis em 105 países através de 1.100 lojas da grife (somadas as unidades próprias, franquedas e parcerias) e em mais de 5 mil lojas de departamento. Cerca de 66% de suas vendas provém do continente Europeu, com a América respondendo por outros 22%.
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Você sabia?
● Tendo começado como um negócio familiar, nenhum membro da família Boss tem alguma participação nos negócios de hoje.

Lacoste

2009-03-03T05:12:00.001-08:00

Lacoste

Amarelo. Rosa. Azul. Vermelho. Todas as cores do arco-íris. Uma combinação de tons quase surreal. Sempre com um pequeno “Crocodilo Verde” no peito. As camisas pólos LACOSTE se tornaram um verdadeiro símbolo clássico nos ambientes mais refinados do mundo, um símbolo de elegância e qualidade.

A história

Tudo começou em 1927, quando o tenista francês René Lacoste foi o principal responsável pela primeira vitória francesa na Taça Davis e colecionou títulos nos famosos torneios de Roland Garros, Wimbledon e Forrest Hills. Ele utilizou a figura de um crocodilo, baseado em seu apelido “Alligator”, dado pela agência de notícias Associated Press, após o tenista ter feito uma aposta com o capitão da equipe de tênis da França para Copa Davis. O técnico prometeu oferecer-lhe uma mala de crocodilo se ele ganhasse um jogo importante para a sua equipe. O público americano fixou este sobrenome que representava a tenacidade que o jogador demonstrou no terreno de tênis, não largando nunca a sua presa. O amigo Robert George desenhou então para René um crocodilo que foi bordado na jaqueta que ele usava na quadra de jogo e depois em uma camisa de mangas curtas com gola e botõezinhos que iam do pescoço ao peito. O uniforme inusitado apareceu pela primeira vez no Torneio Aberto dos Estados Unidos. Dois anos depois, ele abandonou as quadras por causa de uma tuberculose e dedicou-se totalmente aos negócios da sua marca.
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Em 1933, juntamente com André Gillier, dono de uma das maiores fábricas francesas de roupas, começaram a produzir camisas para tênis, golfe e iatismo, lançando o primeiro catálogo da marca. A primeira camisa LACOSTE era branca, ligeiramente mais curta que suas contemporâneas, de mangas curtas e com colarinho de bordos cortados. A camisa constituiu imediatamente uma revolução junto aos jogadores de tênis da época, os quais usavam, nessa altura, durante os encontros, camisas de estilo clássico, em tecido tramado com duas teias, de mangas compridas. Rapidamente as camisetas pólo LACOSTE desbancaram as tradicionais camisas de colarinho duro, vendendo cerca de 300 mil unidades em 1939. Nesta época a empresa investiu no progresso e crescimento das vendas junto ao consumidor. Com a Segunda Guerra Mundial, a empresa interrompe a produção, retornando somente em 1946.

Loja da LACOSTE em Berlim

As exportações começaram em 1951 para a Itália, assim como a variedade de cores adicionada ao produto. No ano seguinte a marca ingressa no mercado americano. René Lacoste revolucionou o mercado de tênis ao inventar em 1963 as raquetes feitas de aço, muito superior as feitas de madeira. As raquetes eram distribuídas pela Wilson nos Estados Unidos. O modelo ganhou 46 títulos em torneios do Grand Slam entre 1966 e 1978 e foi utilizada por Jimmy Connors e Billie Jean King. Somente em 1978 os produtos da marca começam a ser distribuídos no Brasil. No ano de 1981 a empresa inaugura a primeira Boutique LACOSTE do mundo na Avenida Victor Hugo em Paris. A partir dos anos 90 a popularidade da marca LACOSTE estava em queda, até que o estilista francês Christophe Lemaire assumiu o controle criativo da empresa. Ele modernizou a marca, mantendo o estilo criado por René Lacoste, e expandiu suas lojas inaugurando em 1994 a primeira loja na China; no ano seguinte as primeiras unidades nos Estados Unidos, localizadas em Palm Beach e Bal Harbour, no estado da Flórida; lojas em Moscou e Nova York; e em 2002 inaugurou lojas em Düsseldorf, Tóquio, Orlando, Istambul e Dallas. Foi desta maneira que o “Crocodilo” da LACOSTE tornou-se famoso no mundo inteiro.
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A linha do tempo
1959
● Lançamento da coleção para crianças.
1960
● Lançamento dos shorts e das camisas pólos listradas, acrescentando mais produtos ao seu catálogo.
1968
● Firmou um contrato de licenciamento com Jean Patou para fabricação da colônia LACOSTE Eau de Toilette.
1974
● René inventa o damper que será utilizado nas raquetes LACOSTE de aço. Esta peça patenteada, situada na extremidade do cabo da raquete, absorve as vibrações ao mesmo tempo melhorando a precisão e aumenta a restituição de energia.
1981
● Lançamento de uma linha de óculo solares.
1984
● Lançamento de uma nova linha de produtos de perfumaria para homens juntamente com Jean Patou.
1985
● Criação de calçados para a pratica do tênis, fabricados na França, seguida da criação de calçados para usar nos barcos, em 1986, e de calçados para outdoor em 1988.
● Apresentação no Salão Náutico de Paris do barco LACOSTE 42 (o produto de maior dimensões, assinado pela marca). Desenhado pelos arquitetos americanos Stephens et Sarkman, foi construído em edição limitada.
1988
● Lançamento da raquete EQUIJET. Pela sua forma especial, esta raquete alia as vantagens do crivo pequeno às do crivo grande. O tenista Guy Forget ganhou a Copa Davis três anos mais tarde, em 1991, com esta raquete.
1993
● Assinatura de um acordo de licença com a sociedade suíça ROVENTA-HENEX para a concepção e fabrico de uma linha de relógios LACOSTE.
1995
● Criação de um novo conceito de mobiliário, para as lojas LACOSTE, pelo decorador Yves Taralon.
1999
● Lançamento do primeiro perfume feminino LACOSTE for women em setembro.
2000
● Lançamento da primeira linha de roupas íntimas masculinas.
● Lançamento da linha de malas, sacolas e bolsas em couro através de um acordo com a Samsonite.
2001
● Em julho, pela primeira vez na sua história, a LACOSTE decidiu desfilar em Paris, apresentando coleções masculinas para a estação Primavera-Verão.
2002
● Lançamento mundial do perfume Lacoste Pour Homme com uma campanha publicitária de grande envergadura. Desde as primeiras semanas de lançamento, perfume é um best-seller nas perfumarias do mundo inteiro.
2004
● Lançamento do perfume feminino Touch of Pink, personificada por Natasha Thomas, uma jovem cantora e modelo.
2005
● Lançamento do LACOSTE ESSENTIAL, uma fragrância que alia discrição e exuberância, frescura e conforto, classicismo e modernismo.
2007
● Lançamento de uma linha de cama-mesa-banho.
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A famosa camisa pólo
A famosa camisa pólo LACOSTE, um verdadeiro ícone da marca, tem um preço médio de cerca € 65 na Europa, US$ 75 nos Estados Unidos e R$ 180 no Brasil. O seu custo deve-se ao processo de fabricação: são usados mais de 20 km de fio de algodão para cada camisa e o processo de tingimento leva mais de 12 horas para ser completado. Uma das maiores evoluções da camisa pólo foi o modelo pique strech, uma mescla formada por 94% de algodão e 6% de elastano. O tecido diferenciado proporciona mais conforto, leveza e uma real liberdade de movimentos a camisa pólo LACOSTE. O material possibilita também uma maior criatividade e permite conceber uma linha mais atual. Atualmente as camisas pólos são vendidas em mais de 60 cores.
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Os dados
● Origem: França
● Fundação: 1933
● Fundador: René Lacoste
● Sede mundial: Paris
● Proprietário da marca: Lacoste Family (65%)
● Capital aberto: Não
● Chairman: Michel Lacoste
● Faturamento: € 1.5 bilhões (estimado)
● Lojas: 996
● Presença global: + 110 países
● Presença no Brasil: Sim (51 lojas)
● Segmento: Roupas e acessórios
● Principais produtos: Roupas e acessórios esportivos
● Ícones: Crocodilo de seu logotipo e suas camisas pólos
● Slogan: Un peu d'air sur terre.
● Website: www.lacoste.com
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A marca no mundo
A marca está presente em mais de 110 países ao redor do mundo, contando com 996 lojas próprias e tendo seus produtos vendidos em mais de 2.000 pontos de vendas que incluem lojas licenciadas, lojas de departamentos e grandes magazines.
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Você sabia?
● Todos os anos, cerca de 50 milhões de itens são vendidos sob o nome LACOSTE.

Nike

2009-03-03T04:43:00.001-08:00

Nike

“If you have a body, you are an athlete”. Pode parecer um exagero, mas não é. É verdade. Mesmo você, que não faz exercício físico, sabe disso. Já se você faz qualquer atividade física, sabe melhor do que ninguém que a afirmação é rigorosamente verdadeira. Seja como for, mais que uma simples frase, ela é a síntese da missão da NIKE que há mais de 30 anos produzia tênis e hoje fabrica desejos. Quem os compra, leva de brinde todo um ideal de vitória. Mesmo que não ganhe uma medalha sequer, em qualquer competição esportiva. Tênis e uma centena de outros produtos são apenas um endosso. Seu logotipo, que não carrega mais o nome da empresa há anos, dispensa explicações. Talvez seja a mais contundente e representativa síntese gráfica de uma marca. Nenhuma outra marca ligada aos esportes voou tão alto, nas asas de sua originalidade e relação com seus consumidores. O slogan “Just do it” passa idéia de simplicidade. Mas não é tão fácil assim inovar e se manter no topo por tanto tempo. No entanto, é o que a NIKE faz. E há décadas. NIKE é um mito que patrocina mitos.

A história

A idéia de criar a NIKE surgiu de um projeto de MBA de Phil Knight, um ex-atleta de corridas de média distância da universidade de Oregon, enquanto este freqüentava o curso de gestão administrativa da universidade de Standford. Ele acreditava que, ao importar tênis que eram fabricados no Japão, utilizando mão-de-obra barata, poderia conquistar uma parcela de mercado da marca alemã Adidas. Começou então pelos tênis de atletismo. Em 1962 foi ao Japão negociar com a marca Tiger a importação e representação de tênis para atletismo, com o objetivo de introduzi-los no mercado americano, que até aquele momento era dominado por marcas alemãs. No ano seguinte a primeira remessa de 200 pares do modelo Cortez chegava a cidade de Portland, no Oregon, costa oeste dos Estados Unidos, em nome da empresa Blue Ribbon Sports, que Phil Knight e Bill Bowerman, seu treinador de atletismo na universidade de Oregon, haviam criado. Bill prontamente modificou o modelo, incorporando ao tênis a primeira entressola completamente acolchoada, inovação radical para a época. O tênis caiu no gosto do público, e o Cortez tornou-se o modelo da Tiger mais vendido em 1968. Ambos sentiram a necessidade de um tênis que pudesse contribuir para a melhoria da performance do atleta. Bowerman decidiu então testar um solado de forma inusitada, mas que acabou dando certo: despejou borracha na chapa de waffles da esposa para criar um solado melhor. Surgia então um tênis com uma sola leve e ondulada, considerada revolucionária para a época. Começaram então a produzirem seus próprios tênis. Esta parceria não poderia ser melhor, além de grandes amigos, ambos entendiam do negócio que estavam começando. Enquanto Phil vendia os tênis no porta-malas de seu carro nas competições de atletismo, Bill cuidava do desenvolvimento e design de novos modelos. A partir daqui a tecnologia ligada ao esporte nunca mais seria a mesma. Mas os novos tênis precisavam de uma marca.

E isto aconteceu no ano de 1971, quando a jovem estudante de design gráfico, Carolyn Davidson, criou por míseros US$ 35 o famoso símbolo da marca, chamado Swoosh. O nome Nike surgiu logo depois e foi por sugestão de Jeff Johnson, ex-rival de Phil nas pistas de atletismo e primeiro funcionário da Blue Ribbon Sports, que havia sonhado com a Deusa grega da vitória, “NIKÉ” (pronuncia-se niqué). Diziam os gregos que a Deusa podia voar e correr em grandes velocidades. E nada mais apropriado para a nova marca que surgia.
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A primeira aparição oficial da marca em eventos esportivos foi em 1972, nas classificatórias olímpicas realizadas no Oregon. Os atletas da maratona que usaram tênis NIKE classificaram-se entre o 4º e o 7º lugar, enquanto os atletas da Adidas conquistaram os primeiros três lugares. Foi neste mesmo ano que o Canadá se tornou o primeiro país estrangeiro a receber os produtos da marca. Neste período Bowerman melhorou o material das solas, utilizando borracha mais flexível, mais elástica e menos compacta. Em 1976, nas eliminatórias olímpicas americanas, os tênis NIKE eram vistos em abundância nos pés de jovens promessas do atletismo.

Sua verdadeira expansão internacional começou em 1978 com a entrada no mercado sul-americano e distribuição dos produtos no continente europeu. Pouco depois, em 1982, ingressou no mercado europeu de futebol ao firmar contrato de patrocínio com o time francês do Paris Saint-Germain. Nesta época a empresa já possuía uma linha de tênis com mais de 200 modelos. Depois de passar por um período difícil entre 1993 e 1994 devido a um plano de expansão, o que levou a uma queda nas vendas, re-posicionou-se: “decidimos que éramos uma empresa de artigos esportivos e não apenas uma empresa de calçados”, afirmou Phil Knight. A nova visão traduziu-se em contratos de publicidade e patrocínios que tinham como objetivo alcançar uma audiência esportiva mais ampla, patrocinando assim atletas individuais, como o jogador de golfe Tiger Woods. Em 2003, comprou a fabricante do tênis All Star, a Converse, por US$ 305 milhões. A compra da marca All Star iria ajudar a ocupar um espaço que a marca ainda não conseguiu se fixar: tênis de preço mais acessível. Em 2007 surpreendeu o mundo ao adquirir por US$ 582 milhões a tradicional britânica UMBRO, marca com uma sólida herança e com uma profunda experiência no esporte mais popular do mundo e no maior mercado de futebol do mundo, acirrando ainda mais a guerra com a rival Adidas.
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A linha do tempo
1972
● Introdução de sua primeira linha de calçados, entre eles o conhecido “Moon Shoe”, com seu solado baseado em “waffles”, distribuídos largamente em competições eliminatórios de atletismo.
● NIKE BLAZER MID, tênis inspirado em um modelo utilizado pelo jogador de basquete George "Iceman" Gervin do San Antonio Spurs durante a década de 70.
1975
● NIKE ELITE, tênis de corrida que rapidamente se tornou um dos mais estrondosos sucessos da marca.
1978
● NIKE WALLY WAFFLE, BURT BRUIN e ROBBIE ROAD RACER, primeira linha da marca voltada para o público infantil.
1979
● NIKE TAILWIND, primeiro tênis com bolsas de ar no solado.
● NIKE AAPPAREL, a linha de acessórios, vestuário e equipamentos da marca.
1982
● NIKE AIR FORCE I, primeiro tênis de basquete a utilizar a tecnologia Air e NIKE AIR ACE, voltado para a prática do tênis.
1985
● AIR JORDAN, uma linha de produtos com a assinatura do jogador de basquete Michael Jordan.
● A empresa passa a produzir acessórios para o basquete e tênis.
1987
● NIKE AIR e AIR CROSS TRAINING, este último voltado para a prática da ginástica aeróbica.
1988
● NIKE Air Stab, um tênis que utilizava a nova tecnologia de estabilização chamada Footbridge.
1990
● Inauguração de sua primeira mega loja temática, conhecida como Niketown, no centro da cidade de Portland.
● NIKE AIR MAX, uma evolução do tradicional tênis NIKE Air.
1991
● Linha de acessórios FIT, uma malha têxtil de alta tecnologia.
● NIKE AIR HUARACHE, tênis que utilizava a tecnologia Huarache Fit.
● NIKE AIR MAX 180, tendo como principal característica a visibilidade de toda a bolsa de ar na parte traseira do tênis.
1994
● NIKE AIR DESCHUTZ, uma sandália que se tornou um dos produtos mais vendidos da marca.
1995
● NIKE ZOOM AIR, sistema de amortecimento de baixo perfil que oferecia proteção contra impactos.
1996
● NIKE EYEWEAR, uma linha de óculos modernos e arrojados.
1997
● NIKE TIMEWEAR, primeiro relógio especificamente desenvolvido para atletas. Com o passar dos anos inúmeros modelos foram introduzidos no mercado.
1998
● NIKE MERCURIAL, chuteira mais leve do mundo, proporcionando mais aderência e conseqüentemente maior velocidade e precisão no chute.
● NIKE AIR ZOOM M9, primeira chuteira feminina assinada pela jogadora americana de futebol Mia Ham.
● NIKE GOLF BALLS (bolas de golfe) são introduzidas.
1999
● NIKEID.com, um website disponibilizando vários modelos de tênis, malas e relógios com inúmeras opções de personalização, permitindo ao cliente adaptar o modelo com suas próprias especificações, escolhendo as cores e o estilo que expressavam sua identidade. Just do it – yourself, era a mensagem da NIKE para os clientes que procuravam produtos personalizados.
2000
● NIKE AIR PRESTO, um revolucionário tênis de corrida, lançado em seis tamanhos diferentes e várias cores.
2001
● Tecnologia SHOX, um sistema extremamente moderno utilizando colunas em forma de molas nos solados de seus tênis.
● NIKE GODDESS, uma loja totalmente voltada para o público feminino, que inaugurou sua primeira unidade na cidade californiana de Newport Beach. Em 2004, a rede de lojas foi renomeada passando a chamar NIKEWOMEN.
2002
● NIKE COOL MOTION, uma tecnologia inovadora, aplicada em roupas, baseada no conceito de duas camadas. A camisa e o calção apresentam dois tecidos, um que fica em contato com a pele e tem a tecnologia DRI-FIT, e um externo, impermeável, com elasticidade e recortes em mesh (tecido com orifícios), que maximizam a regulagem térmica através do movimento do jogador.
2004
● NIKE TOTAL 90, uma linha de bolas, chuteiras e roupas voltadas para o futebol.
2005
● NIKE HERITAGE, uma linha de calçado, vestuário e equipamento que expressava a identidade da marca ao longo de sua história.
● NIKE FREE, tênis que permitia total sensibilidade e flexibilidade em alta performance.
● NIKE MAXSIGHT, lentes de contato coloridas anti-reflexo para utilização em vários esportes.
2006
● NIKE AIR MAX 360, um tênis revolucionário que não possuía entressola, apenas ar.
● NIKE+ iPod SPORT KIT, um sistema sem fios que permite que o tênis NIKE+ comunique-se com o iPod Nano, fornecendo dados sobre a corrida do atleta.
2007
● Nike AIR NATIVE N7, um tênis desenhado especificamente para os índios americanos, atendendo os requisitos de forma e largura dos pés dos nativos, com design inspirado em sua cultura. Para desenvolver o primeiro tênis para uma etnia ou raça específica, foram realizadas pesquisas com 200 índios de 70 tribos norte-americanas antes do lançamento do produto.
2008
● NIKE ZOOM VICTORY, tênis de corrida mais leve do mundo, pesando apenas 93 gramas, possui pinos no solado, corpo feito de náilon plastificado e sustentado por dezenas de fios de carbono. O tênis é 27 gramas mais leve que seu antecessor (sapatilha GOLDEN) que ajudou o americano Michael Johnson a ganhar medalhas de ouro nas provas de 200 e 400 metros nas Olimpíadas de Atlanta em 1996.
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Nike Air: A lenda
Em toda empresa sempre existe um produto que marca literalmente sua história. Revolucionário, pioneiro e campeão de vendas. Na NIKE não foi diferente. Ela não seria o que é hoje se não fosse o NIKE AIR. Esta tecnologia revolucionária e exclusiva de amortecimento começou a ser desenvolvida em 1978, oferecendo excelente amortecimento e maior leveza aos atletas. A bolsa de ar era embutida na entressola do tênis, oferecendo uma solução durável, leve e versátil. Como a bolsa de ar não era visível, sua existência era indicada pela palavra AIR. Este sistema foi desenvolvido por Frank Rudy, um ex-engenheiro da NASA. Após aperfeiçoamentos necessários, em 1979 foi lançado o NIKE Tailwind. Essa tecnologia não parou de ser desenvolvida, até que em 1987 surgia o NIKE AIR pelas mãos do ex-atleta Tink Hatfield que projetou o modelo que revolucionaria o mercado. A força bruta e repetitiva do esporte poderia ocasionar sérios danos ao corpo e ao desempenho do atleta. Para absorver e dispersar a força destes impactos, a NIKE desenvolveu bolsas de grande volume, compostas por câmaras de ar. A bolsa de ar, agora visível, facilitava a identificação do produto. Em 1990, com pequenas modificações e variedades de modelos, foi introduzido o NIKE Air Max ’90. Seu sucessor, o NIKE Air Max 180, foi lançado mundialmente no mercado em 1991, e tinha como principal característica a visibilidade de toda a bolsa de ar na parte traseira. Dois anos depois, uma nova tecnologia chamada Blow Molding, onde as bolsas de ar, com o dobro de densidade, envolviam a parte do calcanhar, absorvendo o impacto na planta do pé, foi introduzida no NIKE Air Max ’93. No modelo NIKE Air Max ’95, a novidade era: as bolsas de ar moviam-se para a parte dianteira do pé. Com neon na parte da frente, o tênis recoberto com nubook em um degrade que ia do cinza claro ao cinza escuro e sola preta, era um modelo sem precedentes no mercado. A primeira sola com bolsas de ar em toda sua extensão que permitiam literalmente caminhar sobre o ar, foi introduzida no modelo NIKE Air Max ’97 com sua famosa cor prateada. Em 2003 foi a vez do NIKE Air Max ’03 ser introduzido no mercado. Quando todos já achavam que havia acabado as evoluções deste modelo, a NIKE surpreendeu e lançou, em 2006, um modelo revolucionário chamado Air Max 360. Sem entressola, apenas ar! É o mais leve da história deste modelo.
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Uma experiência única
As lojas hoje em dia devem tornar-se algo mais do que apenas um simples lugar para compras. Devem ser um ambiente que ofereça um mundo de experiências multissensoriais, destinadas a criar um vínculo emocional com o consumidor. Pensando nisso, a NIKETOWN foi desenvolvida e criada em 1990 na cidade de Portland. A música é vibrante e tudo está relacionado ao “estilo de vida NIKE”, que faz dos esportes e seus astros o seu principal apelo. Os andares estão divididos pela finalidade de uso dos produtos - basquete, beisebol, corrida, futebol, etc. - e cada espaço tem atletas que o simbolizam. Michael Jordan e seus parceiros estão enormes nas fotos, em seus melhores momentos. A maioria dos espaços tem sons e vídeos relacionados ao esporte, criando um ambiente único. O sucesso da loja foi tamanho, que a NIKE resolveu inaugurar outras unidades em cidades como Chicago (1992), Atlanta (1993), Costa Mesa (1994), Seattle (1996) e Nova York (1996). Esta última é a Flagship (loja âncora) da marca localizada em Manhattan. O projeto e a execução consumiram 4 anos de trabalho. O prédio encontrado propiciava a transformação almejada: queriam que a loja parecesse os antigos grandes ginásios urbanos encontrados nas metrópoles americanas. A fachada é exatamente isto. Depois vieram as unidades de Boston (1997), Honolulu (1997), Denver (1999), Miami (1998), Londres (1999), tornando-se a primeira loja internacional da marca, seguida pela de Berlin e finalmente Paris (2003), no luxuoso endereço da Champs d’Elysees.
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A NIKE inaugurou, no dia 13 de novembro de 2008, sua primeira loja própria no Brasil, e um dos pontos altos do espaço, localizado na Praça dos Omaguás, em Pinheiros (São Paulo), é o projeto arquitetônico, que teve como inspiração a estética dos antigos ginásios esportivos e a cultura urbana. Desenvolvida pelas equipes de arquitetura e marketing da Nike e a LAB, escritório dos arquitetos Marino Barros e Rodrigo Leopoldi, a loja conta com mais de 230 m2 de área. Uma das preocupações dos profissionais foi reforçar o contato com o território urbano, sendo o chão quase uma extensão natural da rua. A loja venderá, com exclusividade, alguns modelos específicos dos ícones da marca, a maioria itens de colecionador. Alguns deles são as edições especiais do tênis Dunk e Cortez, além de camisetas, moletons e windrunners.
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A sede
A sede mundial da NIKE, conhecida como World’s Headquarters (WHQ), está localizada em Beaverton, uma pequena cidade localizada no estado de Oregon, no Condado de Washington. As suas instalações verdejantes, perto de Portland, refletem a sua obsessão pelo esporte. O complexo é formado por 16 enormes prédios que mais parecem uma universidade. Em nenhum outro lugar isso se torna mais evidente do que no edifício de design de calçados, conhecido como Nike Sports Research Lab (NSRL), cuja atmosfera lembra muito o ambiente estudantil. O edifício é impressionante: há campos para a prática esportiva e ambientes climatizados controlados por computador. Esses laboratórios climatizados permitem que os engenheiros testem os produtos em atletas simulando as mais variadas condições climáticas, controlando temperatura e umidade. Cada prédio tem o nome de um atleta, que foi ou é, essencial para o crescimento da empresa. John McEnroe, Steve Prefontaine e Michael Jordan são homenageados em cada prédio. Suas imagens enormes estão estampadas nas paredes externas em momentos gloriosos. Os funcionários (mais de 5 mil trabalham lá) são pessoas ativas que tiram vantagem da enorme estrutura esportiva que o complexo possui. Uma vida saudável é a palavra de ordem aqui. Pistas de cooper, campos de futebol, quadras de tênis, piscinas cobertas e climatizadas e duas enormes e modernas academias batizadas com nome do ciclista Lance Armstrong e do jogador de futebol americano Bo Jackson, dois importantes atletas que foram patrocinados pela empresa. Sem contar os instrutores e um completo programa de treinamento a disposição. O complexo conta ainda com restaurantes, uma mega-loja para funcionários (Beaverton Employee Store) e paisagens naturais belíssimas. Anexa ao complexo está localizada a Air Factory, fábrica onde são produzidos e testados os modelos NIKE AIR. Em uma visita guiada é possível acompanhar todas as etapas e as tecnologias utilizadas na produção do modelo mais famoso da empresa. -

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Campanhas que fizeram história
A história da NIKE com a propaganda é recheada de momentos marcantes. Começou em 1977 com um de seus primeiros slogans que dizia: There is no finish line. A sorte da marca começou a mudar em 1982, quando a agência Wieden & Kennedy foi fundada em Portland. Segundo muitos, foi criada justamente para atender a conta publicitária da NIKE que se tornaria seu cliente mais fiel e conhecido. E a primeira grande campanha foi um verdadeiro sucesso. Chegou em 1988 com o famoso slogan JUST DO IT. Muito mais que um simples slogan, esse conceito transformou-se em uma espécie de declaração universal dos objetivos de todo atleta, em qualquer parte do mundo. A idéia de que, diante do esforço, não há fronteiras, é a expressão moderna dos ideais gregos, que praticavam o esporte como busca da perfeição e do belo. Porém, o melhor ainda estava por vir. Em 1989, a campanha estrelada pelo astro Bo Jackson, um atleta versátil, jogador de futebol americano e baseball profissional, introduziu no mercado um dos slogans mais famosos da publicidade americana: BO KNOWS.
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A controvérsia sempre esteve presente em suas campanhas publicitárias. E uma das que mais causou discórdia foi a campanha para as Olimpíadas de Atlanta em 1996. O slogan You Don’t Win Silver — You Lose Gold, ia contra todo o ideal olímpico de confraternização, onde o importante é competir. As críticas surgiram de todos os lados, inclusive dos atletas que conquistaram medalhas de Prata e Bronze. A NIKE não deu bola e seguiu em frente. A marca foi eleita anunciante do ano em 1994 e 2003.
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Uma campanha de US$ 100 milhões
Em março de 2002, vésperas da Copa do Mundo de Futebol, a NIKE iniciou uma campanha mundial de marketing estimada em US$ 100 milhões, criada em torno do que chamou de “Secret Tournament”. A fase “provocativa” da campanha começou em março com propagandas que não mostravam mais do que um par de chuteiras de futebol e um escorpião, um símbolo do “estilo rápido e mortal de jogo” com o qual a NIKE queria ser identificada. Para os curiosos, havia uma referência ao endereço eletrônico nikefootball.com, onde os visitantes poderiam jogar videogames e aprender mais sobre o torneio em 12 idiomas. A fase de “excitação” do torneio começou em abril, com uma série de comerciais retratando um ambiente sombrio e agressivo que evocava a Austrália pós-apocalíptica do filme Mad Max e a alienação do Clube da Luta. Clique no ícone abaixo para assistir ao comercial.
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Oito equipes de três jogadores, compostas pelas principais estrelas do futebol mundial como Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Francesco Totti, Roberto Carlos, Hidetoshi Nakata, Edgard Davids, Luis Figo, Javier Saviola, Lilian Thuram, Ronaldo, Denílson, Hernan Crespo e até o aposentado francês Eric Cantona, no papel de mediador, disputavam um torneio de partidas do tipo morte-súbita em um pequeno campo dentro de uma jaula de aço em um barco.
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Por fim a fase de “envolvimento” da campanha foi lançada em junho, quando a marca instituiu campos na Cidade do México, Tóquio, Roma e em 10 outras cidades para realizar torneios para jogadores iniciantes. Quase dois milhões de jogadores participaram. Na época da Copa do Mundo de 2002, realizada em junho, a NIKE fez sentir sua presença no mundo do futebol. Oito dos 32 participantes usaram uniformes da marca, inclusive o Brasil, que venceu a competição pela quinta vez. No jogo final, Ronaldo fez dois gols usando um par de chuteiras cromadas Nike Mercurial Vapors. Foi justamente esta Copa do Mundo que mudou a história da marca. Pela primeira vez as vendas internacionais superaram as receitas americanas. Em 2003 os calçados para futebol tiveram crescimento nas vendas de 46%. O futebol deu a Ásia à NIKE. A empresa, que já havia somado pontos importantes no continente com as roupas, tênis e acessórios para beisebol e basquete, conquistou de vez japoneses, chineses e coreanos com a febre da bola que tomou conta da região neste início de século.
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O marketing esportivo
Por ano a NIKE desembolsa US$ 1.6 bilhões, que corresponde a 10% de seu faturamento anual, em publicidade e contratação de atletas renomados como garotos-propaganda. A história começou com a tenista romena Emma Ballard, primeira atleta a firmar contrato para utilização dos tênis NIKE em 1972. A outra parte da história teve início com o corredor de longa distância americano Steve Prefontaine, patrocinado pela empresa em 1973 e conhecido não apenas por ter batido todos os recordes americanos entre os 2.000 e 10.000 metros na década de 70, mas também por sua determinação e beleza. Steve morreu tragicamente aos 24 anos em um acidente de automóvel, pouco antes das Olimpíadas de 1976, em Montreal, no Canadá. Sua história virou filme, e a NIKE seguiu em frente. Outros atletas assinaram contratos com a empresa como o controverso tenista John McEnroe (1978); o corredor Carl Lewis (1980), o jogador de basquete da Universidade da Carolina do Norte chamado Michael Jordan (1985), que viria se tornar seu mais conhecido garoto-propaganda; o tenista André Agassi (1988); o jogador Ronaldo (1994); o golfista, até então amador, Tiger Woods (1996), que hoje possui um contrato de 5 anos no valor de US$ 100 milhões; o jogador Ronaldinho Gaúcho (1998); o astro do basquete LeBron James (2003); entre muitos outros. Esse time de astros é muito mais que apenas atletas patrocinados. São colaboradores. Eles testam os produtos e sugerem inovações. Nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, o velocista Michael Johnson usou uma criação sua, o Gold Shoe, uma sapatilha dourada (mais leve calçado esportivo já projetado). Tornou-se, aos 29 anos, o único homem até então a vencer as provas de 200 e 400 metros rasos na mesma Olimpíada. Outro exemplo é a chuteira Mercurial, criada a partir de informações do jogador Ronaldo e testada por ele até a versão final. O mesmo ocorreu com a chuteira Tiempo, usada por Ronaldinho Gaúcho.
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Um esporte em especial foi essencial para o crescimento da marca, o futebol, considerado o esporte número um do mundo. Em 1994, a marca possuía apenas 2% do mercado de equipamentos para futebol. Para derrotar a marca líder do mercado, a Adidas, se concentrou em jogadores de futebol jovens e talentosos. Para atingir esses atletas, assinou contratos de propaganda com astros da Argentina, Grã-Bretanha, Brasil, Portugal, México, China e Japão. Também procurou jogadores que expressassem e incorporassem um estilo de futebol mais rápido e centrado no ataque “em contraste com o estilo defensivo e metódico conhecido como futebol alemão”, uma clara provocação a sua rival germânica. Ao associar sua imagem à de estrelas de diferentes esportes, a empresa quer comunicar que todos nós podemos ser atletas, desenvolver aquele espírito competitivo retratado em suas campanhas publicitárias e, quem sabe, chegar lá um dia. Atualmente o time de craques da NIKE é composto pelos jogadores brasileiros Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Robinho, Diego, Júlio Batista, Alexandre Pato, Dagoberto, Lucas e Thiago Silva; os portugueses Luis Figo e Cristiano Ronaldo; os ingleses Wayne Rooney e Rio Ferdinand; os argentinos Carlito Tévez e Javier Mascherano; os italianos Andréa Prilo, Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Gianluca Zambrotta; os espanhóis Carles Puyol e Fernando Torres; o alemão Miroslav Klose; o sueco Zlatan Ibrahimovic; o marfinês Didier Drogba; os franceses Claude Makelele e Frank Ribery; o mexicano Rafael Márquez; o chileno Jorge Valdivia; e o holandês Ruud van Nilsterooy. Clubes e seleções também são alvo da NIKE. Atualmente a empresa gasta milhões de dólares para fornecer materiais esportivos para as seleções nacionais como da França (US$ 62.8 milhões/ano), Brasil (US$ 12 milhões/ano), Estados Unidos, Holanda, Portugal, Rússia, Turquia, Croácia, Coréia do Sul, além de times como Barcelona (US$ 44 milhões/ano), Manchester United (US$ 44 milhões/ano), Arsenal (US$ 25 milhões/ano), Porto (US$ 16.4 milhões/ano), Juventus (US$ 16 milhões/ano), Internazionale, Valencia, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Boca Juniors, PSG, Celtic, Corinthians e Flamengo.
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A evolução visual
A NIKE é o sonho de toda a marca, o branding em seu estado puro. Seu logotipo sofreu grandes alterações no decorrer dos tempos. E não é que o conhecido Swoosh se tornou um dos símbolos mais conhecidos e respeitado do planeta. Parece fácil falarmos isso agora. Mas imaginem que em 1971 a estudante de design gráfico, Carolyn Davidson, criou o que viria a se tornar um dos símbolos mais famosos do mundo. Ousaram, investiram e principalmente apostaram na verdadeira essência da propaganda para que o logotipo pudesse dispensar o nome da marca. O resultado todo mundo pode ver hoje, uma das marcas com maiores índices de respeitabilidade e relação emocional com o consumidor.
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O gênio por trás da marca
O cidadão Philip Hampson Knight nasceu no dia 24 de fevereiro de 1938 em Oregon. Era apenas um corredor esforçado, que pertenceu à equipa de atletismo da Universidade de Oregon e que teve como treinador Bill Bowerman. No final do seu MBA, em Stanford, apresentou um relatório de pesquisa baseado na teoria de que os japoneses poderiam fazer no calçado desportivo o mesmo que faziam com as câmaras de vídeo: transformá-lo num produto barato e de qualidade. Era o embrião do que seria a NIKE. Ele tinha um sonho. Ele venderia tênis. Ele venderia sonhos. Ele ficaria rico. O resto da história é uma saga envolta em um ideal de vitória. Em 25 de maio de 2004 sofreu seu mais duro golpe quando seu filho, Matthew Hatfield Knight, morreu enquanto praticava mergulho no lago Ilopango, 14 km a oeste de San Salvador. O fundador da NIKE, trigésimo homem mais rico dos Estados Unidos, com fortuna avaliada em US$ 9.8 bilhões, tem como principais hobbys a história asiática, o golfe, o cooper e o tênis. Sua paixão pela empresa é tamanha que tem o logotipo da NIKE tatuado em seu tornozelo.
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1972
● Fundador: Phill Knight e Bill Bowerman
● Sede mundial: Beaverton, Oregon
● Proprietário da marca: Nike Inc.
● Capital aberto: Sim (1980)
● Chairman: Phill Knight
● Presidente & CEO: Mark Parker
● Faturamento: US$ 18.62 bilhões (2008)
● Lucro: US$ 1.88 bilhões (2008)
● Valor de mercado: US$ 17.7 bilhões (janeiro/2009)
● Valor da marca: US$ 12.67 bilhões (2008)
● Lojas: 486 (Niketown, Nike Women e Nike Factory Outlets)
● Fábricas: + 700 (empregando indiretamente 650 mil pessoas)
● Presença global: 200 países
● Presença no Brasil: Sim
● Maiores mercados: Estados Unidos e Japão
● Funcionários: 30.200
● Segmento: Vestuário esportivo
● Principais produtos: Calçados esportivos, relógios, óculos, roupas e acessórios
● Outros negócios: Converse All-Star, Umbro, Bauer, Hurley e Cole Haan
● Ícones: Swoosh, Michael Jordan, Nike Air, Phill Knight, o slogan “Just Do It”
● Slogan: Just do it.
● Website: www.nike.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica Interbrand, somente a marca NIKE está avaliada em US$ 12.67 bilhões, ocupando a posição de número 29 no ranking das marcas mais valiosas do mundo, além de ocupar a posição de número 18 no ranking das marca mais influentes do mundo. A empresa também ocupa a posição de número 153 no ranking da revista FORTUNE 500 (empresas de maior faturamento no mercado americano).
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A marca no mundo
A empresa tem cerca de 30.000 funcionários no mundo, operando 200 outlets próprios (Nike Factory Outlets), além das lojas Niketown e NikeWomen, tendo seus produtos vendidos em mais de 180 países. Os produtos direcionados ao público feminino atualmente geram um faturamento de quase US$ 3 bilhões, 20% das vendas totais da marca. Os 250 milhões de pares de tênis vendidos por ano garantem um faturamento de US$ 18.6 bilhões.
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Você sabia?
● A NIKE, líder mundial em vendas de material esportivo, só é a número 2 do mercado na Europa perdendo apenas para a Adidas em países como França, Espanha e Alemanha e na Inglaterra onde a marca Umbro, agora de sua propriedade, é líder de mercado.

Oakley

2009-03-03T04:42:00.001-08:00

Oakley

A californiana OAKLEY, que ganhou notoriedade com os desenhos espalhafatosos de seus óculos, tornou-se uma das marcas mais luxuosas do mundo, utilizando tecnologia de ponta aliada a uma linha de design futurista. A marca inflama a imaginação das pessoas pela fusão da arte com a ciência, com óculos de sol inovadores, líderes de mercado e premiados.

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A história
Tudo começou em 1975 quando o “cientista maluco” Jim Jannard, munido de apenas US$ 300 e um laboratório improvisado na garagem de sua casa criou manoplas de motocicletas (capas que revestem as extremidades do guidão) com design e material inovadores - de forma orbicular, projetadas para receber a mão do piloto que, feitas de unobtanium, material que proporcionava adesão perfeita quando em contato com a água. Sua próxima invenção, em 1980, foi os óculos para a prática do motocross O Frame MX, conhecidos como Goggles, com designer curvilíneo e lentes especiais, que rapidamente encontrou adeptos em atletas profissionais como Mark Barnett, Marty Smith, Johnny O‘Mara e Jeff Ward. Rapidamente os óculos ganharam a reputação de qualidade e estilo único, levando a marca OAKLEY a se expandir e ficar conhecida. Em 1984, baseada na experiência adquirida na produção e desenvolvimento dos óculos para motocross, a empresa lançou seus primeiros óculos escuros para sol chamado Eyeshades, além de introduzir os chamados O Frame Snow, óculos especiais para a prática de esqui na neve. A OAKLEY registrou cerca de 600 patentes e 800 marcas, incorporando alta tecnologia na sua linha de óculos como M Frames, Sub Zeros, Moons, The X-Metal, Eye Jackets, entre outros modelos. A empresa utiliza desde materiais como Titânio, Magnésio, Acetato, até Kevlar na confecção de seus óculos. Somente em julho de 1999 a marca inaugurou sua primeira loja própria, chamada O Store, na cidade de Irvine, estado da Califórnia. O sucesso da loja, levou a inauguração de seu primeiro outlet na cidade de Milpitas na Califórnia. A marca em 2002 lançou nada menos que 413 novos produtos. Aos poucos a OAKLEY foi expandindo seus produtos e ao mesmo tempo, que quebrou as barreiras da tecnologia em óculos, que vão desde US$ 65 à US$ 375, lançou-se no mercado calçados, relógios, vestuário e demais acessórios esportivos. Em 2007 o grupo italiano Luxottica, o maior fabricante mundial na produção, fabricação e distribuição de óculos de sol, anunciou a compra da OAKLEY por cerca de US$ 2.3 bilhões.
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A linha do tempo
1993
● RX DIVISION, divisão de prescrição da OAKLEY para atuar em três áreas: as lentes solares com prescrição, as armações de receituário e o laboratório que atende todo o mercado norte-americano.
1998
● Lançamento da mochila ICON BACKPACK com alta tecnologia, desenvolvida para esportes radicais como alpinismo.
● Também neste mesmo ano introduziu seus primeiros calçados esportivos chamados O SHOES, vendidos ao preço de US$ 125; além de seus primeiros relógios de pulso chamados TOME BOMB, com preços que variavam entre US$ 1.300 e US$ 1.500.
2002
● ASSAULT BOOT, espécie de bota de assalto para combate, feitas primeiramente a pedido do exército dos Estados Unidos, para serem utilizadas pela Força Especial de Elite (Elite Special Force). A bota era confeccionada com material extremamente leve e antifogo, possuindo sistema anti-shock e design atlético.
2004
● THUMP, primeiro modelo de óculos eletrônico da indústria mundial, integrado a um MP3 Player, lançado oficialmente em dezembro. Meses antes, a marca causou um certo “frisson” na prova de ciclismo mais famosa do mundo: A Volta da França (Tour de France). Isso porque o ciclista Lance Armstrong, um dos poucos atletas patrocinados pela marca, apareceu com um óculos que possuía um MP3 Player incorporado. O design revolucionário integrava harmoniosamente um aparelho de áudio e fones de ouvido diretamente em uma armação. Não havia mais fios, somente ótica de alta performance moldada com um mecanismo de áudio digital de última geração. Um sucesso de vendas nos Estados Unidos.
2005
● RAZRWIRE, primeiro óculos do mundo com capacidade para conectar-se à celulares habilitados com tecnologia Bluetooth e wireless (sem fios), produzido em parceria com a Motorola.
2006
● ROKR, óculos com telefone e tocador de mp3, desenvolvido, mais uma vez, em parceria com a Motorola, utilizando a tecnologia Bluetooth. Além de fazer e receber as ligações, o dispositivo também permite receber canções estéreo no celular, enviados por tocadores de música ou outros dispositivos equipados com essa tecnologia.
2007
● Lançamento da primeira linha de óculos exclusivamente voltada para mulheres.
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A evolução visual
O logotipo da OAKLEY mudou bastante no decorrer dos anos, especialmente na década de 90, como podemos ver na imagem abaixo.
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A sede
Para conhecer a fundo o universo da marca OAKLEY é preciso ter o privilégio, destinado a poucos, de poder entrar em seu Headquarters (como os americanos chamam a sede principal de uma empresa), tendo a chance de circular em áreas muito restritas. O futurístico e louco quartel general da marca, localizado em Foothill Ranch, a uns 30 minutos de Orange County na Califórnia, é absolutamente diferente de tudo e tem a alma da empresa. A primeira visão que se tem daquela fachada é algo inesquecível para toda a vida. Principalmente com o azul do céu californiano como moldura. Parece até que uma filial de Hollywood se instalou ali com um cenário de ficção científica, de filmes como Guerra nas Estrelas, Blade Runner ou Alien. Mas a One Icon (nome oficial da sede que, traduzido, significa “ícone número um”, uma alusão ao “O” de OAKLEY usado como ícone no logotipo), construída em 1997 ao custo de US$ 35 milhões, está muito longe de ser ficção. Porém, o verdadeiro show começa ao entrar no prédio. É comum se deparar com funcionários chegando de skate, outros do departamento de design estacionando suas bicicletas na porta da sala na volta do almoço e também funcionários andando em meio ao escritório com seus cães. A arquitetura do hall de entrada reproduz a nave de uma grande catedral, porém sem conotações religiosas e com toda a reprodução do DNA OAKLEY em seu interior: um clima meio sombrio com ares urbanos, cheio de atitude, com um gigante exaustor em uma das extremidades, tubulações, canos, e arruelas enormes. Além disso, um torpedo da marinha norte-americana, provavelmente usado na Segunda Guerra Mundial, e um carro de corridas com um ar futurista, decoram o hall. Na outra extremidade, duas áreas são reservadas a uma O Store (nome das lojas OAKLEY quando atua diretamente no varejo), pois a sede é visitada diariamente por muitas pessoas, sedentas para banharem-se do espírito da marca e conhecer mais de perto o império criado por Jim Jannard. O local mais bem guardado da sede é o departamento de design.
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O prédio também abriga um pequeno museu, que reúne peças e campanhas publicitárias lançadas no decorrer dos anos, inclusive as manoplas originais, primeiro produto da marca; um sensacional teatro high-tech, com capacidade para 500 pessoas, onde ocorrem muitos eventos de vários tipos; uma quadra de basquete oficial com as cores do Chicago Bulls (preto e vermelho), que além de servir para recreação dos funcionários, o espaço é utilizado por atletas e profissionais para testes de produtos e também para treino das equipes de basquete da NBA (National Basketball Association) que, quando estão na região, dão uma passada por lá. E a razão do time de Michael Jordan “estampar” a quadra é que, durante muitos anos, o astro do basquete mundial nos anos 90 foi um grande parceiro da OAKLEY, participando, inclusive, do conselho de administração da empresa e atuando como colaborador no desenho de um dos modelos, além de ser garoto-propaganda da marca.
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Os atletas
A marca OAKLEY patrocina alguns dos melhores atletas do mundo em esportes como BMX, golfe (Ricky Barnes e Ryan Moore), automobilismo (Juan Pablo Montoya, Bobby Labonte e Tony Stewart), mountain bike, ski, snowboard, wakebord, surf (Adriano de Souza, Tom Whitaker, Cris Ward, Sam Page, Dave Weare, Royden Bryson, Danilo Costa e Bruce Irons), skate (Bob Burnquist e Sandro Dias), e ciclismo (Bruce Armstrong). Seu maior garoto-propaganda é justamente o campeão de ciclismo Lance Armstrong, para o qual a marca desenvolve produtos especiais como os óculos de edições especiais Livestrong. Os modelos eram revestidos nas cores amarelo e preto (cores de Lance Armstrong e de sua Fundação) e levavam a inscrição Livestrong incisa a laser nas lentes. Eles apresentavam alta definição óptica, nitidez e um inovador revestimento nas lentes que as deixava imunes à água, óleo e poeira.
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1975
● Fundador: Jim Jannard
● Sede: Foothill Ranch, California (One Icon)
● Proprietário da marca: Luxottica Group
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● Chairman: Jim Jannard
● CEO: Scott Olivet
● Presidente: Colin Baden
● Faturamento: US$ 761 milhões (estimado)
● Lucro: US$ 50 milhões (estimado)
● Valor de mercado: US$ 2.3 bilhões (2007)
● Lojas: + 220
● Presença global: 110 países
● Presença no Brasil: Sim (1 loja)
● Funcionários: 3.400
● Segmento: Equipamentos esportivos
● Principais produtos: Óculos, relógios, mochilas e calçados
● Ícones: O designer arrojado de seus produtos, o material de tecnologia avançada, o logotipo
● Outros negócios: RX Division (divisão de prescrição)
● Slogan: Making History. Again.
● Website: www.oakley.com
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A marca no mundo
A OAKLEY possui mais de 220 lojas próprias, estando presente em 110 países, com um faturamento de US$ 761 milhões e 3.400 funcionários. Cerca de 76% do seu mercado é composto pela venda de óculos, 56% nos Estados Unidos e 44% em outros países.
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Você sabia?
● Oakley era originalmente o nome da cadela, uma setter irlandesa, do fundador da empresa Jim Jannard.
● A OAKLEY é considerada uma das marcas mais luxuosas do mundo, ao lado de grifes como Audi, Absolut Vodka e Louis Vuitton.
● Os óculos de sol da OAKLEY são feitos com lentes de Plutonaite (patente própria) que são as únicas lentes 100% puras do mundo.

Ralph Lauren

2009-03-03T04:16:00.001-08:00

Ralph Lauren

Suas roupas combinam o estilo clássico e sofisticado com o despojado e esportivo. E em sua grande maioria carregam um símbolo de puro status: o cavalinho. Das roupas à decoração de interiores, na verdade, a assinatura de RALPH LAUREN sempre garante, mais do que moda, um estilo de vida.

A história

O ano era de 1964, as gravatas eram estreitas e Ralph Lauren chamava a atenção pelas quais usava, que tinham 10cm de largura. Algumas lojas se interessaram pela novidade e ele, que não era um designer, mas tinha ótimas idéias, conseguiu convencer seu empregador a produzir algumas gravatas largas. Passo a passo, os pedidos foram aumentando: as gravatas, em seda italiana, custavam o dobro das outras, mas vendiam sem parar. Quando uma nova administração encarregou-se dos negócios da empresa, porém, a invenção de Ralph foi descartada. Ele se transferiu, então, para uma empresa maior, também de moda masculina, a Beau Brumell, que decidiu criar uma marca para as gravatas - e Lauren buscou inspiração no sofisticado jogo de pólo. A sofisticação, na verdade, sempre fora a sua meta. Desde adolescente, ele admirava a elegância natural do duque de Windsor, dos atores Cary Grant e Fred Astaire e da atriz Greta Garbo, pessoas que não precisavam exibir etiquetas para se destacarem. E quando viu que as portas do mundo da moda se abriam para ele, decidiu que suas roupas seriam, antes de tudo, sofisticadas. Depois de vender, em 1967, US$ 500 mil em gravatas, começou a produzir sua primeira linha de roupas masculinas, com os ombros naturais no estilo IVY LEAGUE. Clássica, mas contemporânea, a coleção foi um sucesso. Nesta época, 1969, já possuía uma loja (na verdade um espaço de exposição) dentro da luxuosa loja de departamento Bloomingdale’s.
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O emblema da POLO foi visto pela primeira vez em 1970 numa linha de roupas feminina. No ano seguinte a loja exclusivamente da marca foi aberta na chique Beverly Hills, tornando Ralph Lauren o primeiro estilista a abrir loja própria. Neste mesmo ano, chegava a vez das mulheres usarem RALPH LAUREN, começando pelas camisas e logo chegando a um guarda-roupa completo (suéteres Fair Isle; saias pregueadas; camisas sem gola; vestidos de veludo com gola de renda; calças e saias de flanela), inspirado nos trajes ingleses de montaria. Mas, desta vez, a reação não foi boa - tudo era lindo, mas parecia uma versão feminina das peças para homens. Em 1972 a famosa camisa pólo aparecia pela primeira vez com o símbolo da marca, podendo ser encontrada em 24 cores diferentes. A campanha publicitária “Every team has its color-Polo has 24” foi lançada nessa mesma época. Em 1977, porém, chegava a consagração do estilo feminino: Ralph Lauren criou o figurino que a atriz Diane Keaton usou no filme Annie Hall, de Woody Allen, e viu sua coleção feminina conquistar o mundo. Um pouco antes, em 1974, um outro filme havia dado fama internacional a Lauren - todo o guarda-roupa masculino de O Grande Gatsby, com Robert Redford como astro principal, foi criado por ele.
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Os anos 70, de fato, deram início a uma avalanche da grife, que passou a existir ao lado da POLO, com o lançamento de roupas infantis, perfumes, acessórios e, principalmente, sua home collection, uma linha de artigos para casa, de móveis antigos a lençóis, de delicados objetos de porcelana a preciosos tapetes orientais - tudo arrumado, nas lojas, de maneira tão elegante e ao mesmo tempo tão casual, que se tem a impressão de se estar numa casa cujo dono está bem ali, na sala ou no quarto ao lado. Em 1981 se tornou o primeiro estilista americano a abrir loja na Europa, mais especificamente na cidade de Londres na New Bond Street. A loja de Londres se tornou um grande sucesso, difundindo a marca pelo continente europeu. A loja de Paris foi inaugurada em 1986, tornado-o o primeiro estilista americano a possuir loja exclusiva na Cidade Luz.
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Elegante e luxuosa loja da POLO em Tóquio

A linha do tempo
1972
● Lançamento da linha de acessórios e calçados.
1978
● A grife lançou sua coleção de colônias masculinas, entre elas a colônia pós-barba (Polo for Men After Shave Balm) e o famoso perfume POLO for Men, além da colônia feminina Lauren, sendo a primeira vez que um perfume masculino e um feminino eram lançados ao mesmo tempo. O sucesso do perfume masculino foi imediato e, mais de 25 anos após seu lançamento, POLO for Men (aquele acondicionado em um vidro verde) ainda possui fiéis seguidores, mantendo a liderança no mercado masculino de perfumes.
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● Introduziu o estilo campestre: saias de brim usadas sobre camadas de anáguas de algodão branco; casacos franjados de camurça; cintos de couro; e blusas leves de mangas bufantes.
● Lançamento da linha de roupa voltada para crianças, iniciando a longa tradição da marca neste segmento.
1980
● Apresentou capinhas com capuz; blusas de linho com babados; camisas de madras, e saias rodadas, como parte de sua moda inspirada nos pioneiros americanos.
1982
● Lançamento de uma linha de malas.
● Inauguração do primeiro Outlet (POLO Ralph Lauren Factory Store) da marca na cidade de Lawrence no estado do Kansas, vendendo produtos com pequenos defeitos e fora de coleção.
1983
● Lançamento da coleção de toalhas de banho, mesa, colchas, lençóis e papel de parede, sendo o primeiro estilista a lançar linha nesse segmento.
1990
● Lançamento do perfume Safari na versão feminina. Depois do anúncio que o perfume tinha sido eleito “Perfume do Ano” nos Estados Unidos, as vendas do perfume no dia seguinte na Loja de departamento Bloomingdale’s alcançaram US$ 11 mil. A versão masculina seria introduzida dois anos depois.
1993
● Introdução da marca POLO SPORT, voltada para o esporte e fitness, inaugurando a primeira loja no endereço 888 Madison Street em Nova York.
1994
● Lançamento da marca Purple Label, uma linha de roupas clássicas no estilo inglês. A linha é composta por ternos, paletós, sobretudos, camisas sociais e calçados.
1996
● Lançamento da versão feminina da marca POLO SPORT.
● Lançamento da marca POLO Jeans Co., composta por uma linha casual para consumidores mais jovens. Atualmente esta marca se chama POLO Denim, sendo vendida basicamente em lojas de departamento.
1998
● Lançamento da linha RLX, uma marca autêntica e especificamente técnica para esportes.
1999
● A RALPH LAUREN compra por US$ 80 milhões a canadense Club Monaco, marca com linhas de roupa, objetos de decoração, acessórios e cosméticos voltada para pessoas modernas e jovens. Na época a marca tinha 56 lojas no Canadá e 13 nos Estados Unidos.
● Lançamento da marca Ralph by Ralph Lauren, composta por uma linha de roupa feminina para jovens entre 16 a 25 anos.
● Inauguração do chique Restaurante RL em uma área adjacente a loja de Chicago, a maior da marca no mundo.
● Lançamento do perfume feminino Romance. A versão masculina seria lançada pouco depois.
2000
● Lançamento do comércio on-line (www.polo.com), sendo a primeira marca de luxo americana a disponibilizar este tipo de serviço.
2002
● Lançamento do perfume masculino POLO Ralph Lauren Blue, sinônimo de “sensação azul cristalina” para o jovem urbano.
2003
● Lançamento do perfume feminino Ralph Lauren Blue, uma fragrância fresca e sexy, consolidando a sua assinatura no mercado feminino de perfumes.
2004
● Lançamento da marca RUGBY, composta por uma ampla linha de roupa voltada para um público jovem entre 16 e 25 anos. A primeira loja da marca foi inaugurada na cidade de Boston.
2005
● Lançamento do perfume Ralph Lauren Black.
2007
● Lançamento do POLO Explorer, um perfume amadeirado para um homem aventureiro que está a procura de ousadia e estímulo.
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O gênio por trás da marca
Ralph Lipschitz Lauren nasceu em 14 de outubro de 1939 na cidade Nova York. Décadas depois seu nome passou a ser sinônimo de elegância natural e estilo duradouro. “Minha meta é desenhar de modo a atingir a melhor realidade imaginável”. Com essas palavras, descreve sua busca criativa, mola de seu império internacional. Lauren é daqueles que começaram do nada. O que o pai, um judeu ortodoxo, ganhava como pintor de paredes e de murais, só permitia ao jovem Ralph vestir-se com roupas de segunda mão, refugos de uniformes militares que ele combinava com velhos paletós de tweed, estilo que fazia muito sucesso na classe média do violento bairro do Bronx em Nova York, onde moravam os Lifshitz - pai, mãe, três filhos e uma filha.
Para ajudar nas despesas da casa, ainda enquanto estudava, o futuro estilista trabalhou na área de devolução de peças de uma loja de departamentos. Mais tarde, depois de servir o exército, foi vendedor da Brooks Brothers, loja de moda masculina, durante uma temporada de Natal. Na época, Lauren fazia um curso de administração de empresas, à noite, e quando terminou seu trabalho na loja onde ele tinha vontade de comprar tudo, passou a vender luvas. Mas não demorou a tornar-se o vendedor regional de Nova York para Abe Rivetz, produtor de gravatas de Boston. E aí começou a nascer o seu gosto pela criação de moda. Apesar de viver no mundo da moda, não é dos freqüentadores mais entusiasmados de suas festas, nas quais, ele ironiza, a palavra de ordem é “que-ri-di-nha!”. O que importa, Ralph diz, é o seu trabalho, e não suas performances sociais, fracas, segundo ele, que não tem o que chama de “conversa de coquetel”. O que importa é continuar fazendo sua moda de classe, que permite a ele a melhor definição que tem sobre seu trabalho: “Eu não vendo roupas, ou objetos de casa, eu vendo sonhos”. Dono de um império o estilista se dá ao luxo de ter as casas com as quais sempre sonhou, assim como os carros, uma de suas grandes paixões, e de ter um padrão de vida que combina conforto, privacidade e exclusividade. Conhecido também por suas obras filantrópicas, em 1996 foi agraciado com o prêmio 1º Humanitarian Award, entregue pela princesa Diana. Numa de suas campanhas, arrecadou mais de US$ 2 milhões para pesquisas de câncer de mama e Aids. Por tudo isso, ele é reconhecido internacionalmente não só por seu estilo, mas também por seu caráter benemérito.
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Dados corporativos
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1967
● Fundador: Ralph Lauren
● Sede mundial: New York City, New York
● Proprietário da marca: Polo Ralph Lauren Corporation
● Capital aberto: Sim (1997)
● Chairman & CEO: Ralph Lauren
● Presidente: Roger Farah
● Faturamento: US$ 4.88 bilhões (2008)
● Lucro: US$ 419.8 milhões (2008)
● Valor de mercado: US$ 3.6 bilhões (fevereiro/2009)
● Valor da marca: US$ 3.04 bilhões (2007)
● Lojas: 390
● Presença global: 100 países
● Presença no Brasil: Não
● Funcionários: 15.000
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas, acessórios, perfumes, artigos para decoração
● Outras marcas: Chaps, Rugby, Club Monaco
● Ícones: O cavalinho de seu logotipo e as camisas pólo
● Website: www.polo.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica InterBrand, somente a marca POLO RALPH LAUREN está avaliada em US$ 3.04 bilhões. A empresa também ocupa a posição de número 528 no ranking da revista FORTUNE 500 (empresas de maior faturamento no mercado americano)
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A marca no mundo
A empresa é proprietária de marcas como POLO, CHAPS, LAUREN e Club MONACO, possuindo 390 lojas próprias (286 nos Estados Unidos e mais 104 espalhadas por 31 países), além de ter seus produtos vendidos em grandes lojas de departamentos e multimarcas ao redor do mundo, empregando 15 mil funcionários. A loja âncora (Flagship Store) mais famosa da marca está localizada na famosa mansão Rhinelander na Madison Avenue em Nova York. A marca ainda possui lojas âncora em Chicago, East Hampton, Londres, Miami, Milão, Palm Beach e Tóquio.
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Você sabia?
● O estilista Ralph Lauren controla cerca de 90% da empresa.

Prada

2009-03-03T04:15:00.002-08:00

Prada

Chamar a grife italiana PRADA de marca é um tremendo insulto. Chique e luxuosa, desperta nas mulheres um intenso, e muitas vezes incontrolável, desejo por suas peças que mais parecem verdadeiras jóias do mundo da moda, chegando a ponto da poderosa editora da revista Vogue americana, Anna Wintour, declarar: “PRADA é o único motivo para alguém assistir à temporada de moda em Milão”. Resumindo, PRADA é divino.

A história

A tradicional grife italiana foi fundada na cidade de Milão em 1913 por Mario Prada e seu irmão com o nome de Prada Brothers (Fratelli Prada). Começou a sua atividade comercial através do design e da manufatura exclusiva de acessórios de luxo, como malas e bolsas, em couro e peles sofisticadas, além de outros materiais de elevada qualidade. Ganhou notoriedade ao longo das décadas por seus produtos de luxo. No ano de 1978, a neta de um dos fundadores, Miuccia Prada, juntamente com seu futuro marido Patrizio Bertelli, assumiu o controle da empresa, que já tinha perdido muito do seu brilho, e passou a produzir acessórios, incluindo uma simples, porém célebre, mochila preta de nylon, material utilizado para fazer tendas militares, ajustada com tiras de couro. Além de ser bela a mochila criada era resistente. Miuccia acertou em cheio as necessidades de suas consumidoras: mulheres modernas que precisam de praticidade mas não abrem mão da beleza. Bolsas e outros acessórios de nylon foram estampados com o triângulo metálico invertido em que se lia o nome da marca e rapidamente se tornaram objetos de desejo, usadas por modelos como Jerry Hall e Marie Helvin. “Uma bolsa ou um sapato são boas maneiras de se identificar estilisticamente, sem ter que se estressar com o look inteiro”, costuma afirmar a estilista. É da mesma época o tênis com cara de sapato (ou será sapato com cara de tênis?) que chegou, viu e venceu no mundo dos calçados. Começava então a transformação da marca PRADA em um ícone do mercado de luxo mundial.

Em 1983 uma segunda loja é inaugurada em Milão, em 1985 lança a coleção de sapatos, no ano seguinte inaugura sua primeira loja em Nova York, e em 1989 apresenta a primeira coleção de roupas, aclamada pelas inovadoras linhas puristas e austeras, causando impacto e chamando a atenção do mundo da moda para a marca PRADA. A coleção mostrava muitas novidades, novos tecidos e tecnologias. O público, acostumado com a “sensualidade em forma de roupa”, se surpreendeu com as linhas retas e o tom intelectual da coleção. A crítica comparou PRADA à Gucci: enquanto a garota Gucci está tomando tequila no fundo de um boate vestindo mini-saia e top, a garota PRADA está num café lendo Proust. Outra novidade foi MIU MIU, a sua segunda linha da marca, mais acessível, lançada em 1992, e adotada pela juventude cosmopolita, conferindo-lhe o status de ícone da moda. Pouco depois foi a vez da coleção masculina de roupa (1995) e da PRADA SPORT (1997), uma linha esportiva de roupas e acessórios, estrearem no mercado. Ainda nesta década a marca ganhou enorme visibilidade com a inauguração de lojas em Londres (1994), Nova York, San Francisco e Paris (1996), além do lançamento de coleções de relógios, roupas íntimas, cosméticos (2000), perfumes e uma linha de decoração para casa. Em 2008 a marca italiana lançou uma coleção de acessórios e uma linha limitada de bijuterias com estilo retrô. A marca italiana selecionou materiais inovadores para as bijuterias, como cristais tratados em choque térmico para criar um efeito ‘craquelado’. Os cristais de vários tamanhos e formas foram aplicados em colares, brincos e pulseiras. Os preços dos sapatos da marca variam entre US$ 400 à US$ 2.500, as bolsas entre US$ 200 e US$ 7.000, as jaquetas entre US$ 3.000 à US$ 15.000 e os vestidos entre US$ 1.500 à US$ 7.500. Afinal de contas, o luxo da PRADA tem seu preço.
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PRADA + LG
A grife italiana inovou ao lançar no mês de janeiro de 2007, em parceria com a coreana LG Electronics, o aparelho celular LG PRADA KE850. O celular, que estava sendo desenvolvido desde 2005, chamado de “PRADA Phone by LG”, é esguio (12 milímetros de espessura), com tela sensível ao toque e câmera de 2 mega pixels. A grife italiana ajudou a criar a interface do aparelho, os tons de chamada, o conteúdo pré-instalado e os acessórios. Segundo a PRADA o objetivo do projeto é posicionar a marca na arena dos telefones celulares, que cada vez mais são sinônimos de estilo. O novo aparelho, lançado ao preço de 600 euros, vendeu 300 mil unidades nos oitos países (Itália, Alemanha, Reino Unido, França, Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong) nos três primeiros meses. No Brasil, o celular chegou, meses depois, comercializado pelas operadoras Vivo, Claro e Tim ao preço de R$ 1.900,00. A LG não comenta a razão pela qual optou por não lançar o modelo nos Estados Unidos.

Experiência única
Além da moda, a empresa revoluciona na arquitetura, com seus projetos de lojas, com jeito de galeria, sem nome na fachada e onde os produtos têm status de obra de arte, assinados por importantes arquitetos contemporâneos como o visionário holandês Rem Koolhaass, responsável pela filial de Nova York, inaugurada em 2001 no badalado distrito do SoHo, erguida no local onde funcionou a filial do Museu Guggenheim. Ao custo de US$ 40 milhões, o espaço de 2.300 metros quadrados, assombra pela arquitetura e encanta pela decoração, chegando a surpreender pelos sofisticados efeitos tecnológicos. O nome do projeto não poderia ser mais sugestivo: Prada Universe. Algumas novidades incluem o elevador redondo de vidro (decorados com malas e bolsas da marca) e as portas dos provadores feitas com painéis de cristal líquido que escurecem quando o cliente entra para experimentar uma peça de roupa, garantindo sua privacidade. Outra novidade está dentro nos provadores. O consumidor pode pendurar peças de roupa e acessórios em uma espécie de cabide. As imagens são capturadas através das etiquetas inteligentes e projetadas numa tela de plasma. Basta apertar botões nessa tela para o cliente misturar as peças até encontrar a melhor combinação ou obter detalhes sobre os artigos como tamanhos, cores, materiais, número de peças no estoque e preço – este, raramente abaixo dos quatro dígitos. Produtos são exibidos em gaiolas de vidro penduradas no teto; outros, ainda, sobre tablados de madeira em sala de piso quadriculado e teto de espelho. Resultado: virou ponto turístico de Manhattan. A unidade de Tóquio, assinada pela dupla suíça Jacques Herzog e Pierre de Meuron, é a mais provocativa construção da capital japonesa. Este conceito de loja possui unidades também em San Francisco e Beverly Hills.
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O gênio por trás da marca
Hoje em dia, ela é considerada a papisa da moda. Miuccia Prada nasceu no dia 10 de maio de 1949 em Milão, berço da moda italiana. Formada em ciências políticas e ex-militante do Partido Comunista Italiano, em sua juventude, participou de movimentos estudantis e quis trazer para suas coleções uma mulher inteligente, bem informada, ousada e inovadora, bem diferente do estilo feminino e sensual pregado pelos seus conterrâneos. Ela assumiu a empresa aos 28 anos, ocupando o lugar da mãe, a contragosto. Porém, logo em seu primeiro desfile de prêt-à-porter, causou impacto e ganhou importância. Tímida, avessa a entrevistas, festas e eventos, representa, na moda, a intérprete de seu tempo, uma verdadeira antena parabólica de vontades. Mais que isso: ela antecipa vontades, lançando em seus desfiles em Milão uma moda que ainda nem sabíamos que queríamos. Munida desse talento, transformou a PRADA, uma centenária marca italiana de bagagens (herança do avô), na mais copiada grife de moda do planeta, presente nas vitrines pop dos bairros chiques em pontos tão distantes quanto o Harajuku, em Tóquio, e o SoHo, em Nova York. Das profundezas do universo da moda, como uma sacerdotisa que fala por enigmas, Miuccia Prada comanda o espetáculo. A italiana é a única estilista que consta na lista da revista Time das 100 pessoas mais influentes do mundo.
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Dados corporativos
● Origem: Itália
● Fundação: 1913
● Fundador: Mario Prada
● Sede mundial: Milão
● Proprietário da marca: Prada Holding N.V.
● Capital aberto: Não
● CEO: Patrizio Bertelli
● CFO: Donatello Galli
● Estilista: Miuccia Prada
● Faturamento: US$ 3 bilhões (estimado)
● Valor da marca: 3.58 bilhões (2008)
● Lojas: 310
● Presença global: 65 países
● Presença no Brasil: Sim
● Maiores mercados: Itália e Estados Unidos
● Funcionários: 7.500
● Segmento: Roupas e acessórios
● Principais produtos: Bolsas, roupas luxuosas, sapatos, perfumes
● Outros negócios: A marca MIU MIU e PRADA SPORT
● Ícones: Miuccia Prada
● Website: www.prada.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica InterBrand, somente a marca PRADA está avaliada em US$ 3.58 bilhões, ocupando a posição de número 91 no ranking das marcas mais valiosas do mundo.
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A marca no mundo
A PRADA possui 310 lojas (incluindo a marca Miu-Miu) nas cidades mais importantes e cosmopolitas de 65 países ao redor do mundo. Objetos em couro e calçados respondem por uma fatia de 65% do total de vendas e prêt-á-porter por 34%. Geograficamente, a Itália sozinha responde por 27% dos rendimentos, o restante da Europa por 27%, Ásia-Pacífico por 25% e Estados Unidos por 21%.

Rayban

2009-03-03T04:15:00.001-08:00

Rayban

Ele pode ser visto nas caras mais famosas e descoladas do mundo. Seu formato oval e simples transforma a fisionomia de uma pessoal normal dando-lhe um ar moderno e jovial. Os óculos RAY-BAN se tornaram um clássico da moda e fizeram história em cada geração que percorreu. Desde a sua criação até os dias de hoje, as releituras dos seus modelos agradaram a todos os estilos, agregando características como masculinidade, feminilidade, modernidade e elegância. De Matthew McConaughey e Penelope Cruz à Tom Cruise e Alyssa Milano, os óculos caíram no gosto das celebridades.

A história
Sua origem data da década de 20, quando a indústria de aviação crescia rapidamente e os países ricos investiam maciçamente no desenvolvimento de aviões para fins militares. As aeronaves eram cada vez mais modernas para a época, mas os pilotos sofriam com a intensa claridade acima das nuvens, que ofuscava os olhos e causava perigosas distorções visuais. Foi então que a Força Aérea dos Estados Unidos fez uma encomenda para a Bausch & Lomb, primeira empresa óptica americana fundada em 1849 por J.J. Bausch e H. Lomb: produzir uma proteção ocular para os seus pilotos de caça, que enfrentavam sérios problemas de visibilidade em virtude dos raios UV. Depois de dez anos de pesquisas intensas, apresentaram, inspirados nas primeiras máscaras criadas para pilotos de avião no início do século passado, os óculos Anti-Glare Aviator com lentes verdes de cristal especial, que refletiam e bloqueavam um alto porcentual da luz visível e também os raios ultravioleta e infravermelho. Eles passaram a fazer parte dos acessórios militares. Somente em 1937 a novidade ganhou o nome de RAY-BAN e começou a ser comercializada em sua versão civil, batizada de Ray-Ban Aviator, com lentes verde-escuras e armação dourada. Os óculos foram batizados com esse nome pois reduziam a incidência de raios UV nos olhos, ou seja, baniam os raios (em inglês Ray-Banner).
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A escolha do público-alvo não foi problema: homens de estilo esportivo e pilotos de automóveis, que logo se identificaram com a imagem dos óculos que remetiam a força e coragem. Simples, os óculos eram confortáveis para os olhos e rosto, oferecendo uma visão ampla. Inicialmente, combinava perfeitamente com o jeito viril dos homens da época, mas, com o passar do tempo, assumiu versões diferentes, agradando aos variados estilos de cada geração. E lançando modelos femininos, tão bem-sucedidos quanto os esportivos masculinos. Nos anos 40 surgiram os óculos com lentes espelhadas. Na década de 50 o produto foi posicionado junto ao público não somente como um fator de proteção para os olhos, mas também como símbolo de estilo e bom gosto, tornando-se um acessório fashion. Os óculos ganharam formas grandes, únicas e coloridas, além de muitas linhas e coleções diferentes. Em 1953 a empresa lançou um de seus modelos de maior sucesso: O RAY-BAN Wayfarer. Na década seguinte seu estilo se tornou muito popular junto ao público jovem e entre grandes estrelas do rock, como Lou Reed e Bob Dylan, e estrelas do cinema, principalmente em Hollywood, quando a grife marcou presença em diversos filmes, como The Blues Brothers (Irmãos Cara de Pau), Top Gun (Ases Indomáveis) e, mais recentemente, Men in Black (Os homens de Preto). Nos anos 70, como muitos outros modelos meio esquecidos, voltou às vitrines das ópticas com força revigorada. Milhares de pessoas aderiram à febre das “releituras” e loucas combinações – era o tempo em que tudo passou a ser permitido, após a queda das grandes grifes européias. A RAY-BAN ingressa no novo século com vários lançamentos como: a coleção RAY-BAN Junior para crianças, introduzida no mercado em 2003 com o slogan “My first Ray-Ban” (O meu primeiro Ray-Ban); e os óculos com armações especialmente feitas para lentes de grau. A marca também está ligada intimamente ao esporte, especialmente ao automobilismo, onde desde 2005 é patrocinadora da equipe Honda de Fórmula 1.
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Os modelos
Durante toda sua história a marca RAY-BAN lançou modelos que se tornaram verdadeiros sucessos de mercado e ditaram tendências no mundo da moda. Entre eles, além dos clássicos AVIATOR e WAYFARER (com armações plásticas) estão o SHOOTER (óculos com lentes verdes ou amarelas com armações mais grossas e largas) lançado em 1938; SMALL METAL (versão reduzida e colorida do Aviator); OUTDOORSMAN (muito semelhante ao modelo Shooter); CARAVAN (com formas quadradas); GRADIENT SILVER MIRROR (com lentes espelhadas em degrade); coleção SKI & SPORTS COLLECTION (composta por dois modelos de óculos e lentes para prática de esportes na neve como esqui e montanhismo) introduzida na década de 60; AMBERMATIC (que possibilitava a troca de lentes para adequar-se as mais diferentes condições climáticas); WINGS (um modelo Unisex definido como aerodinâmico e revolucionário) introduzido na década de 80; STREET NEAT (modelo semelhante ao WINGS com cores mais vivas e brilhantes); e o sistema DiamondHard Scratch-Protection (uma película que recobria a lente tornando-a 10 vezes mais resistente).
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Campanhas que fizeram história
Em 2006 a RAY-BAN lançou em mais de 20 países sua nova campanha publicitária intitulada “Never Hide”, composta por fotografias em preto em branco de pessoas comuns em cenas cotidianas. O novo slogan propunha que as pessoas tivessem a coragem de ser elas mesmas e mostrassem sua personalidade, sem se esconderem. A campanha foi apresentada com grande impacto, por meio de uma ação inédita: colocou os rostos de seus consumidores nos telões no ponto mais central de Nova Iorque, a badalada Times Square. Pessoas de todas as partes do mundo puderam enviar fotos usando óculos RAY-BAN por meio de seu site na Internet, e após uma seleção, cada imagem era exibida por 15 segundos nos 12 telões eletrônicos da Times Square. Desde então, fotos de todas as imagens selecionadas e projetadas estão disponíveis para download no endereço eletrônico da marca.
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Os slogans
2003: Me and my Ray-Ban. (Eu e meu Ray-Ban).
2004: Empower your vision. (Dê poder à sua visão)
2005: Change your VIEW. (algo como mude ou transforme a sua visão ou concepção)
2006: Never Hide. (algo como Nunca se esconda)
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Lançamento: 1937
● Criador: Bausch & Lomb
● Sede mundial: Milão, Itália
● Proprietário da marca: Luxxotica Group
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● Chairman & CEO: Leonardo Del Vecchio
● Presidente: Roberto Chemello
● Faturamento: US$ 1 bilhão (estimado)
● Presença global: 130 países
● Presença no Brasil: Sim
● Funcionários: 55.000 (Luxxotica Group)
● Segmento: Produtos ópticos
● Principais produtos: Os óculos Aviator, Wayfarer e Shooter
● Ícones: O formato redondo de seus óculos
● Slogan: Never Hide.
● Website: www.ray-ban.com
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A marca no mundo
A marca, que pertence ao grupo italiano Luxottica desde 1999, vende seus produtos masculinos, femininos e até mesmo para crianças, em mais de 130 países ao redor do mundo. Hoje a grife é marcada por modelos confortáveis, com caimento perfeito, e inspira, cada vez mais, as coleções modernas.
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Você sabia?
● Os óculos Ray-Ban são inspecionados cerca de 20 vezes durante o processo de produção, passando por inúmeros testes para certificação de que as lentes realmente absorvam cerca de 65% dos raios solares.

Tommy Hilfiger

2009-03-03T04:14:00.002-08:00

Tommy Hilfiger

A versatilidade de seus produtos agrada a jovens fãs de hip-hop e streetwear, mas também se encaixa no perfil de jovens mais “mauricinhos”, adeptos de um visual esportivo clássico. Suas roupas unem o moderno (com visual um pouco despojado) ao clássico. A TOMMY HILFIGER, traduz como poucas marcas o estilo de vida norte-americano em suas criações com predominância das cores vermelha, branca e azul, presentes no logotipo e em todos os produtos da marca.

A história

Thomas “Tommy” Jacob Hilfiger, um jovem americano descendente de irlandeses, começou sua carreira no mundo da moda em 1969, aos 18 anos, quando ainda era um estudante, com apenas US$ 150 no bolso e 20 calças jeans tipo boca-de-sino no banco traseiro de seu Fusca. Oito anos mais tarde, já comandava uma rede de dez lojas de roupas e acessórios no estado de Nova Iorque, a People’s Place. Não demorou muito para começar a desenhar roupas que seus clientes não achavam em outras lojas. Na transição de empresário para criador de moda, em 1979, Tommy mudou-se para a cidade de Nova Iorque para se promover como estilista e desenvolver coleções próprias. Já na “Big Apple”, o estilista trabalhou para a Jordache durante alguns anos, até lançar a marca que leva seu nome, em 1985, de roupas masculinas e femininas.
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O talento do estilista para a publicidade foi decisivo para o sucesso da marca. A primeira campanha custou US$ 3 milhões e rapidamente atraiu o interesse do público e da mídia ao proclamar Tommy Hilfiger como “um dos quatro grandes nomes da moda masculina”, ao lado de Calvin Klein, Perry Ellis e Ralph Lauren. Em 1989 a marca expandiu a distribuição de seus produtos para o Canadá e Panamá. Depois de expandir sua equipe de distribuição e linha de produtos, ele e seus sócios, Silas Chou, Lawrence Stroll e Joel Horowitz, que compraram a TOMMY HILFIGER em 1989, abriram o capital da empresa em 1992. Com o dinheiro capitado a marca começou a diversificar sua linha de produtos, ingressando no mercado japonês.
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Nos anos seguintes, meias, cintos, camisetas, casacos, a linha de produto da TOMMY HILFIGER não parava de crescer. Até a metade da década de 90, o perfil de consumidor da TOMMY HILFIGER era semelhante, na época, ao de marcas como Calvin Klein - homens brancos, de classe média e meia idade. Mas quando o polêmico cantor de rap Snoop Dogg (na época, conhecido como Snoop Doggy Dog) apareceu vestindo uma camisa TOMMY HILFIGER no Saturday Night Live, popular programa de humor da televisão norte-americana, em 1994, jovens negros aderiram à moda e as vendas dispararam da noite para o dia. O fenômeno surtiu efeito até mesmo nas criações do estilista, que percebeu esse nicho e logo passou a desenhar roupas mais largas e casuais para suprir a demanda de consumidores ávidos pelo estilo streetwear (em uma tradução literal, “moda das ruas”).
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Nesta época a marca começou a inaugurar suas primeiras lojas próprias e seus outlets (lojas de desconto). A glória veio em 1995 quando o Tommy Hilfiger foi eleito estilista do ano pelo Council of Fashion Designers of América. Nos anos seguintes a marca ingressou na Venezuela, México, Chile, e em muitos países da Europa, além de lançar suas primeiras coleções femininas. Nesta altura, a TOMMY HILFIGER, já era uma marca global. A marca desembarcou no Brasil somente em 1998. Nos últimos anos a TOMMY HILFIGER continuou lançando novos produtos e ampliando suas linhas com introdução de outras marcas como H Hilfiger, Hilfiger Denim, etc.
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A linha do tempo
1992
● Lançamento da coleção de meias para homens e meninos.
1993
● Lançamento da linha de cintos e acessórios de couro, além da coleção de roupas para meninos de 8 à 20 anos.
● Lançamento da coleção de roupas íntimas masculinas.
1995
● Lançamento da coleção de robes (conhecidos no Brasil como roupão), roupas de golfe e o perfume Tommy Fragrance For Men.
1996
● Lançamento da coleção feminina, do perfume Tommy Girl, roupas para crianças de 4 à 7 anos e da linha de óculos masculinos.
1997
● Lançamento da linha de calçados para homens e meninos.
1998
● Lançamento da coleção de cama, mesa e banho, além de óculos e calçados femininos.
● Lançamento do perfume Hilfiger Athletics Fragrance for Men.
● Lançamento da Hilfiger Denim, uma linha de roupas mais modernas e esportivas feitas em jeans.
1999
● Lançamento do site na Internet (www.tommy.com), além de introduzir no mercado a linha de cosméticos para o corpo e banho, e a coleção de bolsas femininas.
2000
● Lançamento da coleção esportiva para adolescentes, biquínis e roupas íntimas para crianças.
2001
● Lançamento da coleção de relógios unissex.
● Lançamento do perfume masculino T for Him. A versão feminina seria introduzida no ano seguinte.
2004
● Lançamento H Hilfiger, uma marca composta por roupas e acessórios mais clássicos e de preço elevado.
● Lançamento do perfume feminino True Star, com uma campanha estrelada pela cantora Beyonce Knowles.
2005
● Lançamento de seu comércio on-line.
2007
● Lançamento do perfume Dreaming.
● Inauguração da primeira loja Hilfiger Denim no SoHo em Nova York.
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Campanhas que fizeram história
O cantor e rockstar britânico David Bowie, conhecido como o “camaleão do rock” e dono de um inegável senso de estilo, assinou contrato com a TOMMY HILFIGER no final de 2003, para estrelar as campanhas da nova linha da marca, a H Hilfiger (linha mais clássica de roupas e acessórios), ao lado da mulher, a somaliana Iman, uma super modelo na década de 80. Era a primeira vez que os dois, casados desde 1992, apareceram juntos em uma campanha publicitária. As fotos foram feitas em Amsterdã pela prestigiada fotógrafa européia Ellen Von Unwerth, cuja marca registrada são as fotos em preto e branco, fugindo do padrão das imagens da “marca mãe”, sempre coloridas, com ênfase especial para as cores da bandeira norte-americana (azul, vermelho e branco).
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1985
● Fundador: Tommy Hilfiger
● Sede mundial: New York City, New York
● Proprietário da marca: Tommy Hilfiger Corporation
● Capital aberto: Não
● CEO: Fred Gehring
● Estilista: Tommy Hilfiger
● Faturamento: US$ 1.5 bilhões (estimado)
● Lucro: Não divulgado
● Valor de mercado: US$ 1.6 bilhões (estimado)
● Lojas: + 200
● Presença global: 80 países
● Presença no Brasil: Sim ( 9 lojas)
● Funcionários: 5.800
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Calças jeans, roupas esportivas, acessórios, perfumes
● Ícones: As cores vermelha, branca e azul

● Website: www.tommy.com

A marca no mundo
Atualmente os produtos da marca TOMMY HILFIGER podem ser encontrados nas melhores lojas de departamento do mundo, além das mais de 200 lojas próprias localizadas em cidades como Londres, Tóquio, St. Tropez, São Paulo, Cidade do México e Hong Kong, com uma linha composta por mais de 40 produtos.

Versace

2009-03-03T04:14:00.001-08:00

Versace

“Um estilista deve ser, antes de tudo, um costureiro”. Com esta declaração Gianni Versace se autodefinia com humildade. Ao longo de sua brilhante carreira, ele provocou, chocou e emocionou a todos, com seu talento, audácia e inspiração. A melhor definição da badalada e chique grife italiana VERSACE é: uma provocação visual que não esquece nem o conforto dos materiais nem a liberdade da silhueta. O poder de sedução da grife é tão forte que se tornou a favorita de astros e estrelas como Madonna, Michael Jackson, Sting, Bianca Jagger, Elizabeth Hurley, Elton John, entre muitos outros, e virou símbolo de extravagância e sensualidade. Hoje em dia a grife italiana é mais um estilo de vida do que uma marca. Hoje a VERSACE pode estar presente na sua casa, nas suas férias, no seu armário.

A história

O estilista Gianni Versace nasceu na cidade de Reggio Calábria, região italiana da Calábria, no dia 2 de dezembro de 1946, e herdou o talento da mãe, Francesca, que dirigia um ateliê de costura. Trabalhou e aprendeu com ela por algum tempo, desenhando as roupas que eram vendidas com razoável aceitação, até que, aos 25 anos, em 1972, recebeu uma encomenda do dono de uma confecção chamada Florentine Flowers: deveria criar uma coleção, a ser produzida em Milão. O resultado foi um sucesso, logo seguida por outra coleção criada para a empresa De Parisini. A decisão, então, foi tomada: ele mudou-se para Milão, onde começou a criar coleções para marcas importantes da época como Genny, Complice e Callaghan.
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O estilista Gianni Versace

Em julho de 1977, a revista de moda norte-americana Harper’s Bazaar já previa uma carreira brilhante para o jovem estilista, que na época ainda criava para a Complice. Em 1978, o estilista fundou a VERSACE COMPANY em parceria com o irmão Santo, e, no mesmo ano, lançou sua primeira coleção feminina na Galeria de Arte Permanente de Milão. Em setembro do mesmo ano, lançou suas roupas masculinas, em sua própria loja, localizada na Via della Spiga. Logo, o “príncipe da moda”, como foi batizado mais tarde, havia se tornado o “queridinho” da mídia especializada e seu estilo já era inconfundível: a mulher VERSACE tinha uma imagem sexy e poderosa. Com seus cortes distintos, Gianni tinha a fama de ser um excepcional alfaiate, cores vibrantes e tecidos brilhantes, não demorou em ganhar o reconhecimento internacional.
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Na década de 80 com sua moda chamativa, de cortes distintos, cores vibrantes e tecidos brilhantes, além dos exageros bem calculados que remetiam muito ao excesso desta década, conquistou artistas, celebridades e até princesas. Lady Di era uma de suas amigas mais próximas e também uma cliente fiel, apesar de seu estilo sóbrio e elegante. Mais uma prova da genialidade do estilista. Em 1982 começou a fazer e criar roupas para óperas, balés e teatros, iniciando uma forte relação da grife com as artes.
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O estilista foi um dos primeiros a explorar o couro na alta costura, mostrando personalidade e inovação ao utilizar materiais inéditos a cada desfile. Criou o fenômeno das top models e ainda participou ativamente de projetos do show business. Estava à frente de seu tempo, de seus colegas, mas soube cativar fãs e principalmente a crítica especializada. A década de 90 começou com a inauguração de sua loja em Nova York, seguida, em 1994, pela loja âncora da marca em Kurfürtendann na cidade de Berlim.
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Na manhã de 15 de julho de 1997, uma notícia abalou o mundo da moda: Gianni Versace foi morto a tiros na porta de sua mansão na Ocean Drive em South Beach, Miami, quando se preparava para uma breve caminhada matinal. O crime deu um final brusco e inesperado a uma carreira que ainda estava no auge. O assassino, Andrew Cunanan, na época com 27 anos e suspeito de outros quatro homicídios – o que o caracterizava como provável assassino em série, se suicidou uma semana depois.
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A tragédia deixou o mundo da moda perplexo, abalado e preocupado com o futuro de uma das grifes mais bem sucedidas da atualidade. Quem herdaria a missão de dar continuidade ao trabalho único de Gianni Versace? A resposta veio de forma rápida: Donatella Versace, a irmã mais nova de Gianni, que foi sempre sua musa e conselheira. Logo se firmou como braço direito do estilista, que não tomava decisões sem consultá-la. No início, cuidava dos ensaios fotográficos e das campanhas publicitárias. Mais tarde, passou a criar acessórios e, em 1993, já assinava coleções de roupas infantis para a Versace Young. Com sua paixão pelo universo pop, teve peso decisivo para dar um toque de contemporaneidade às campanhas e, mais tarde, a Versus, a linha jovem da maison. Após a morte do irmão, assumiu automaticamente a diretoria de criação de todas as linhas, que vão do prêt-à-porter, passando pela Versus, o infantil, o jeans, até óculos, perfumes, maquiagem e acessórios, sempre auxiliada pela sobrinha Allegra Versace Beck (que ao completar 18 anos em 2004 se tornou dona de 50% do império VERSACE).
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Com um novo olhar sobre o mundo em plena virada do século e uma nova estratégia de atuação, Donatella se lançou em busca de mercados alternativos, mas não menos lucrativos como o lançamento de uma linha de maquiagem, a VERSACE BEAUTY, e a inauguração de um complexo formado por um condomínio de luxo e um hotel cinco estrelas, o Palazzo Versace, na Austrália. O bom momento vivido pela grife italiana também coincide com a contratação de Gian Carlo Di Risio como CEO em 2004. Ele colocou a casa em ordem. Fechou mais de 40 butiques em todo o mundo, abriu escritórios em Nova York e Tóquio, além da filial de Milão, assumiu o controle da maioria das lojas, que até então eram franquias, e investiu em setores como hotelaria e decoração. O resultado: hoje a empresa respira aliviada com um lucro operacional de 25 milhões de euros e um saldo de caixa de 7 milhões de euros.
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A linha do tempo
1984
● Lançamento do perfume seu primeiro perfume masculino.
1989
● Lançamento da VERSUS, segunda linha da grife, mais jovem e mais barata.
1991
● Lançamento da VERSACE COUTURE JEANS, uma linha de roupas mais despojadas, em especial calças jeans.
1992
● Lançamento dos famosos corpetes VERSACE, uma fusão de maiôs da época com vestidos do século 18, com alças decoradas que faziam vezes tanto de ornamentos em estilo rococó quanto de fivelas funcionais.
1993
● Criação da VERSACE YOUNG, composta por produtos direcionados para o infantil.
● Lançamento dos primeiros itens (tapetes, toalhas de mesa, lençóis e toalhas de banho e luminárias) para decoração com a assinatura GV Home Signature.
1994
● Lançamento, em parceria com Frank Muller, da primeira coleção de relógios da grife italiana chamada Atelier.
● Lançamento dos famosos perfumes VERSACE BLUE JEANS e VERSACE RED JEANS.
1995
● Lançamento dos perfumes VERSACE BLONDE for HER e VERSACE BABY BLUE JEANS.
1996
● Lançamento do perfume VERSACE GREEN JEANS.
● Lançamento do clássico perfume VERSACE DREAMER.
1997
● Lançamento do perfume VERSACE BLACK JEANS.
● Lançamento de seus primeiros produtos de maquiagem.
1999
● Lançamento do perfume masculino VERSUS.
2001
● Lançamento da primeira coleção de móveis da grife.
2000
● Lançamento do perfume VERSACE ESSENCE.
2006
● A Samsung uniu-se a Versus (linha de produtos da VERSACE voltada para os jovens) para desenvolver o design da linha de celular Samsung E500. Além de ter uma aparência totalmente feminina, este aparelho ainda possui vários aplicativos onde além de tirar as fotos, há também um contador de calorias. Vale ressaltar que a tela também pode ser utilizada como um espelho.
2007
● Apresentação do projeto para os helicópteros Agusta Westland. A parceria fashion une a tecnologia e a eficiência da Agusta Westland na fabricação de helicópteros de luxo com a irreverência e a criatividade da VERSACE em desenvolver exclusivos designs para o interior destas aeronaves, usando materiais de primeira linha e combinando elegância e conforto.
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Os ícones
Alguns ícones do estilo da grife italiana são: a reprodução de obras de artistas como Andy Warhol (que teve seus trabalhos celebrados nas coleções de VERSACE em 1991 com referências a Marilyn Monroe e James Dean) e Klimt (serviu de inspiração para o estilista, que, em meados dos anos 90, criou vários modelos com estampas do artista) em suas coleções; aplicações de metal e efeito metalizado em tecidos fluidos; substituição de costuras por grandes alfinetes dourados; referências ao Barroco (no início dos anos 90, silhuetas sinuosas, estampas e acessórios com alusão ao barroco e aos mosaicos bizantinos marcaram a temporada da grife) e à Renascença; estampas que homenageiam as suas fontes de inspiração. Entre as suas criações mais famosas estão: o vestido safety pin, imortalizado por Liz Hurley, composto de alfinetes de segurança dourados que se prendiam ao tecido; sua coleção inspirada na Pop Art; a campanha protagonizada por Madonna em 200; e o lançamento de sua linha de decoração que teve o ator Sylvester Stallone e Claudia Schiffer posando nus e escondendo os sexos com um prato e um cinzeiro.
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Moda com arte
A inclinação para as artes era uma face marcante de Gianni Versace que, além de pintar elaboradas estampas, buscava inspiração em obras de artistas consagrados e muitas vezes as reproduzia em suas roupas. O italiano também revelou para o mundo o talento de fotógrafos como Helmut Newton, Herb Ritts, Steven Meisel, Richard Avedon e Bruce Weber. O estilista também se dedicou ao teatro e à dança, criando figurinos para vários espetáculos como o Lieb und Leid, balé inspirado na sinfonia do compositor austríaco Gustav Mahler, para o qual Gianni fez o figurino do espetáculo em 1983. Em toda sua carreira, procurou transportar seu eruditismo para o universo pop da moda, reciclando as suas referências à Renascença e ao Barroco para adaptá-las à mulher contemporânea. Essa paixão pelas artes se estendeu à encenação que é inerente ao universo da música, seja ópera ou rock - e a atração entre VERSACE e esses artistas era mútua. Elton John (o figurino da turnê mundial em 1992 foi criado por VERSACE), Prince, Sting (emprestou sua imagem e extravagância em 1993 para uma campanha da grife, vestindo terno, gravata e botas vermelhas), Madonna, Bon Jovi e Courtney Love já apareceram em suas campanhas e a maioria deles manteve uma relação de amizade e parceria com o estilista. Ele sempre soube captar muito bem a extravagância peculiar desses artistas e vesti-los como verdadeiros ícones de seu tempo, enquanto emprestavam sua imagem e seu apelo junto ao público para promover a marca.
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O símbolo
O logotipo da marca VERSACE é a imagem mitológica da cabeça de mulher com serpentes no lugar dos cabelos. Segundo os gregos, era uma divindade cujo olhar transformava em pedra aqueles que a encaravam. Em uma análise do trabalho de VERSACE, o historiador Richard Martin descreve a imagem da medusa não como um logotipo de grife italiana no sentido que a moda a entende, um emblema na tradição renascentista, mas como um estilo de vestir, um estilo de vida. A força desse simbolismo mitológico foi explorada de forma sutil e eloqüente na campanha primavera - verão 2003. Nas fotos do badalado Steven Meisel, as linhas que sobem do tórax ao queixo dos modelos fazem alusão ao desenho de uma serpente, assim como as serpentes na cabeça da medusa – detalhe que jamais seria notado por alguém desavisado. Uma vez percebidas, entretanto, as serpentes de Steven Meisel hipnotizam.
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Os hotéis

Nos últimos anos, várias grifes de moda anunciaram a criação de hotéis, migrando do ramo de varejo de produtos para o de serviços e abrindo uma nova fronteira de crescimento. A VERSACE foi uma delas ao inaugurar em setembro de 2000 o PALAZZO VERSACE, na cidade de Brisbaine, localizado na região chamada Costa Dourada (Golden Coast) da Austrália, sendo o único seis estrelas do país e que consumiu investimentos de US$ 300 milhões. No Palazzo, reina a opulência, bem ao estilo VERSACE. Medusas estão por toda parte e a arquitetura lembra os palácios europeus. As ruas de acesso são de mosaico de pedras, trazidas da Itália; o lustre da entrada, de 750 quilos, costumava ornar a biblioteca pública de Milão; os pisos são de mármore de Carrara com trechos de mármore azul, uma raridade importada do Brasil.
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PALAZZO VERSACE na Austrália

Dos guardanapos ao sabonete do lavabo, tudo no hotel foi pensado para que o hóspede “respire” o estilo rebuscado da marca. Cinco lagoas “man-made” circundam o hotel: são de água salgada tratada, aquecida a 25 graus. Há uma marina exclusiva para os hóspedes, que funciona 24hs, além de um luxuoso spa. Na butique, claro, vende-se de tudo da marca: bolsas, perfumes, roupas, acessórios, louça e maquiagem. O Palazzo conta com 205 quartos, incluindo duas suítes de 160 metros quadrados. Há também 72 condomínios, como são chamadas as áreas com dois ou três quartos interligados, com cozinha e lavanderia. O exclusivo hotel já recebeu mais de 400 mil hóspedes desde sua inauguração, entre eles celebridades como Emma Thompson, Rod Stewart e os Rolling Stones. Em 2009, um segundo hotel será inaugurado em Dubai. O hotel de altíssimo luxo, será composto por 215 quartos, 204 chalés de luxo, uma praia com sistema de refrigeração no solo, que manterá a areia a 22°C, e um sistema de refrigeração para formar uma brisa. Além disso, terá três piscinas com peixes e corais, e um spa.
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O futuro PALAZZO VERSACE em Dubai

Os dados

● Origem: Itália
● Fundação: 1978
● Fundador: Gianni Versace e Santo Versace
● Sede mundial: Milão, Itália
● Proprietário da marca: Gianni Versace S.p.A.
● Capital aberto: Não
● Chairman: Santo Versace
● CEO: Giancarlo Di Risio
● Diretora artística: Donatella Versace
● Faturamento: €310 milhões (estimado)
● Lucro: €25 milhões (estimado)
● Lojas: 87
● Presença global: + 60 países
● Presença no Brasil: Sim (1 loja)
● Funcionários: 1.200
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas e acessórios, perfumes, objetos de decoração
● Ícones: Referências ao Barroco e a Renascença em suas coleções

● Website: www.versace.com

A marca no mundo
Os produtos da grife italiana são comercializados em 87 lojas exclusivas, além de 123 espaços dentro de luxuosas e badaladas lojas de departamentos, em Free-Shops e em um grande número de lojas multimarcas em mais de 60 países. Hoje em dia o grupo é proprietário das marcas VERSACE, Versus (sua segunda linha, mais jovem e mais barata), Versace Jeans Couture, Versace Classic V2, Versace Sport, Versace Intensive, Versace Young, Versace Beauty e Palazzo Versace.

Victoria's Secret

2009-03-03T04:13:00.000-08:00

Victoria's Secret

Desfiles de Natal feitos no meio de Nova Iorque com ninguém menos que Gisele Bündchen com asas de anjos e lingeries. Para tanta ousadia, somente a marca VICTORIA’S SECRET levaria tanto mérito. A marca não reinventou a lingerie. Apenas a tornou mais sensual e ousada. O que antes pertencia somente à esfera íntima de uma mulher, o seu mistério, a sua sedução, está agora à vista para que todo mundo possa ver. E o melhor, qualquer um poder comprar não somente lingeries, mas fantasia, sedução e sexualidade.

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A história
A primeira loja da VICTORIA’S SECRET foi aberta em 1977, localizada no Stanford Shopping Center na cidade de San Francisco, pelas mãos de Roy Raymond por uma razão muito forte: ele se sentia desconfortável nas lojas ao comprar lingeries para sua mulher. O nome da marca foi inspirado pela admiração de seu fundador em relação a Rainha Vitória. O grande sucesso da loja foi proporcionar privacidade em comprar roupas íntimas em um local especializado e não em lojas de departamento, onde o número de pessoas era enorme, causando certo constrangimento. E este sucesso foi traduzido nas vendas ao final de seu primeiro ano: US$ 500 mil. Era o começo da “revolução sexual” que transformaria o segmento de roupas íntimas nos Estados Unidos. No ano seguinte é lançado o famoso catálogo da VICTORIA’S SECRET, adicionando mais um canal de venda a seus produtos. A resposta do público ao catálogo foi imediata e enorme. Quando em 1982 a empresa foi comprada pela Intimate Brands por US$ 1 milhão, contando com 6 lojas em atividade, um catálogo de 42 páginas e vendas de US$ 6 milhões, a marca já era sinônimo de roupas íntimas sexy. Uma das primeiras ações tomada pelos novos proprietários foi acrescentar nas capas de seus catálogos fotos de casais em poses sensuais e modelos posando e desfilando com as roupas íntimas da marca. Foi a partir da década de 90 que a VICTORIA’S SECRET começou a diversificar seus produtos com o lançamento da linha swinwear (composta de biquínis e maiôs) em 1991; lingeries feitas de cotton em 1993; linha de cosméticos e o sutiã Miracle Bra, que aumentava o tamanho dos seios, em 1994; a linha de meia-calças em 1998; o perfume Dream Angels em 1999; o primeiro perfume masculino, chamado Very Sexy for Him, e o perfume feminino Pink, em 2001. Porém as novidades não pararam por aí. Em 2004 lançou a linha VICTORIA’S SECRET PINK, composta por pijamas, lingeries, biquínis e acessórios, para mulheres entre 18-22 anos. Esta linha acabou virando uma submarca, contando atualmente com três lojas, e faturando US$ 800 milhões anuais.
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Angels
A marca é conhecida pela sua linha de lingeries provocantes e sensuais, mas também pelo casting de supermodelos (top-models) que personificam o espírito da VICTORIA’S SECRET. Tudo começou em 1995 quando estreou o Victoria's Secret Fashion Show, pomposo desfile anual da marca, geralmente realizado na cidade de Nova York, que conta com a presença das supermodelos da marca e convidados especiais. Em 1999 esse desfile foi transmitido pela televisão pela primeira vez, com uma audiência de 1.5 milhões. As Angels originais eram: Maria Inés Rivero, Adriana Lima, Heidi Klum, Rebecca Romijn, e Tyra Banks. Entre as VICTORIA’S SECRET ANGELS, como são chamadas as modelos contratadas pela marca, estão as brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart e Fabiana Semprebom; a americana Selita Ebanks, a alemã Heidi Klum, Miranda Kerr e a deslumbrante Karolina Kurkova. Outras beldades internacionais como Naomi Campbell, Tyra Banks, Eva Herzigová, Petra Němcová, Tricia Helfer e Gisele Bündchen já fizeram parte do casting da marca. Deve ser a passarela mais bela e cara do mundo. Nos lendários desfiles da marca, as moças mais exuberantes da Terra, em tecidos minúsculos, ambientam um show de U$ 10 milhões de investimento, 10.5 milhões de telespectadores e supermodelos estonteantes que, juntas, faturam acima de US$ 90 milhões ao ano.
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A tradição
Em 1996 a VICTORIA’S SECRET lançou o sutiã “Fantasy Bra” de US$ 1 milhão, o que chamou a atenção da imprensa mundial e levantou a imagem da marca. Começava assim uma tradição da marca. Todo ano é escolhida uma supermodelo que usará o supersutiã. Em 2005, Gisele Bündchen usou um modelo (feito de seda vermelha e adornado com 1.300 pedras preciosas, a maioria diamantes e rubis) avaliado em US$ 12 milhões. Em 2006 foi a vez de Karolina Kurkova usar outro modelo de US$ 6.5 milhões. Em 2007, a novidade é que “Fantasy Bra” virou uma linha que inclui - além do sutiã - tanga, cinta-liga, bracelete e fivela. A coleção, que tem a modelo Selita Ebanks como rosto (e corpo), leva US$ 4.5 milhões em diamantes, rubis, esmeraldas e safiras amarelas. Em 2008, o Sutiã Black Diamond Fantasy Miracle Bra possuía 3.577 diamantes, 34 rubis, 2 diamantes negros de 50 quilates e um valor de US$ 5 milhões. A valiosa peça foi promovida pela modelo brasileira Adriana Lima.
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Mudança de imagem
A marca VICTORIA'S SECRET está cansada de tanto sex-appeal. Em 2008 a tradicional e descolada marca deu uma guinada em sua imagem e posicionamento diante das consumidoras: A VICTORIA’S SECRET apenas quer ser feminina, sem perder a sofisticação. Segundo o presidente da empresa, a marca usou demais a palavra sexy e realmente esqueceu de ser mais feminina. A nova postura veio em boa hora. A sensualidade, algo exagerado nas campanhas publicitárias da marca, afastava clientes mais conservadoras. Para outras, deixava a percepção de que aqueles produtos estavam distantes de sua realidade - e por isso, inacessíveis. Os números mostram que a venda média por loja da rede caiu 1% em 2007 - cada uma das 1.020 unidades fatura cerca de US$ 3.6 milhões por ano. Por isso, a marca está adotando uma postura menos focada na ditadura da magreza (e do tamanho 36) e mais na consumidora com mais curvas. Na mídia, as mulheres aparecerão mais cobertas. O material de loja vai privilegiar imagens de mulheres de roupas de algodão. Mas os desfiles anuais não acabam. Outro bom indício foi a campanha protagonizada pela brasileira Adriana Lima no intervalo do Super Bowl, em fevereiro, nos Estados Unidos. A marca pagou US$ 3 milhões por 30 segundos do horário mais importante do ano da televisão americana. Colocou a moça de regata comprida e calcinha preta, brincando com uma bola oval. No final, a tirada: “Deixe o verdadeiro jogo começar”. Quase 104 milhões viram Adriana naquela noite. E 1.2 milhões de pessoas se conectaram ao site da marca imediatamente após a veiculação da peça. Mas a campanha não era sexy demais? "É de bom gosto e diferente de tudo o que já fizemos", rebateu à imprensa local Edward Razek, diretor de criação da campanha. É uma VICTORIA'S SECRET mais comportada e, por isso, sexy na dose certa.
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Os dados
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 1977
● Fundador: Roy Raymond
● Sede mundial: Columbus, Ohio
● Proprietário da marca: Limited Brands
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● CEO: Lori Greeley
● Presidente: Sharen Turney
● Faturamento: US$ 3.6 bilhões (estimado)
● Lucro: US$ 772 milhões (estimado)
● Lojas: 1.020
● Presença global: Não (presente somente nos Estados Unidos)
● Catálogo: 400 milhões exemplares/ano
● Segmento: Moda íntima
● Principais produtos: Lingeries, pijamas, camisolas e cosméticos
● Outras marcas: VC Pink, VC Beauty
● Ícones: A sensualidade de seus produtos e as Angels
● Website: www.victoriassecret.com
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A marca no mundo
Atualmente a VICTORIA’S SECRET, maior rede de lojas especializadas em lingeries e pijamas dos Estados Unidos, conta com mais de mil lojas no país e faturamento de US$ 3.6 bilhões. Possui ainda outras 100 lojas da VICTORIA'S SECRET BEAUTY, que vende exclusivamente produtos de beleza. O primeiro outlet da marca foi inaugurado no Prime Outlets International na cidade de Orlando. Todos os anos são impressos e distribuídos cerca de 400 milhões dos famosos catálogos da marca. O VICTORIA’S SECRET DIRECT gera vendas próximas a US$ 1.4 bilhões.
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Você sabia?
● Somente a divisão de cosméticos da marca fatura cerca de US$ 1 bilhão. Dos 20 perfumes mais vendidos nos Estados Unidos, cinco são da VICTORIA’S SECRET. Entre eles, o Dream Angels, perfume líder de vendas nos Estados Unidos.
● Roy Raymond, fundador da empresa, cometeu suicídio em 1993 ao se atirar da ponte Golden Gate na cidade de San Francisco.

Yves Saint-Laurent

2009-03-03T04:12:00.002-08:00

Yves Saint-Laurent

Celebrado como um dos maiores estilistas do século 20, YVES SAINT-LAURENT, que definiu o guarda-roupa da mulher contemporânea, integrou um famoso grupo, de designers franceses, responsável por transformar Paris na capital da moda mundial. A YVES SAINT-LAURENT se transformou em uma marca de luxo mítica francesa.

A história

Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, conhecido mundialmente por três letra, YSL, tornou-se sinônimo de moda e alta costura. O mestre da moda nasceu no dia 1º de agosto de 1936 em Ora, cidadezinha litorânea localizada na Argélia e aos dezessete anos, enquanto estudava em Paris na tradicional École de la Chambre Syndicate de la Haute Couture (algo como “Escola da Câmara Sindical de Alta Costura”), entrou, em 1954, num concurso patrocinado pelo International Wool Secretariat e ganhou o primeiro prêmio com um vestido para coquetel. Pouco tempo depois, foi contratado pela tradicional marca DIOR como assistente de modelagem.
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Quando Christian Dior morreu, em 1957, o argelino de espírito francês assumiu a direção criativa da sofisticada e famosa grife com o desafio de salvar o negócio da ruína financeira. As coleções desse estilista precoce criaram considerável controvérsia: não eram o que as pessoas e os clientes esperavam das coleções de Dior: o célebre TRAPÉZIO de 1958 era uma roupa considerada de “menina-moça”, um vestido de ombros estreitos com um corpete semi-ajustado e saia curta, evasê, que se tornou febre mundial e rendeu a seu criador o prêmio Neiman Marcus daquele ano, concedido às maiores contribuições ao mundo da moda pela renomada cadeia de lojas norte-americana; a recriação, em 1959, de uma versão mais curta da Saia entravada; e as jaquetas de couro preto, suéteres de gola rolê e bainhas adornadas com pele de 1960. Para entender o impacto das suas criações já na época, basta observar a manchete de um dos principais jornais de Paris, que estampou na capa “Yves Saint Laurent salvou a França”, em referência à criação do vestido trapézio.
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O público via a roupa moderna que se usava nas ruas ser reinventada nas mãos de um costureiro. Mas foi então, que Yves Saint-Laurent foi convocado para servir na Guerra de Independência da Argélia em setembro de 1960. Vários meses depois, tendo recebido baixa por motivo de saúde, foi ferido em combate, voltou para Paris e descobriu que Marc Bohan assumira o posto de estilista-chefe na maison Dior. O mestre então, com o sócio Pierre Bergé, abriu sua própria maison em 1962. Era o começo de uma marca gloriosa. Sua primeira coleção, lançada em memorável desfile no 29 de janeiro desse mesmo ano, apresentou uma bem-sucedida japona de lã azul-marinho com botões dourados; e batas de trabalhador feitas de jérsei, seda e cetim.
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Ano após ano, deu mais contribuições à moda: em 1963, suas botas que iam até as coxas foram amplamente copiadas; em 1965, fundiu arte à moda em seus vestidos Mondrian, em jérsei branco de silhueta reta ornado de linhas verticais e horizontais pretas e espaços com as cores primárias homenageando o mestre cubista holandês; em 1966 lançou o smoking feminino, uma de suas inovações de maior sucesso, composto por blusa transparente e calça masculina e que representava uma provocação sexual e social, já que, na época, alguns lugares proibiam a presença de mulheres vestindo calças; em 1967, os Knickers de veludo foram um lançamento importante de suas coleções; no ano seguinte, apresentou blusas transparentes e a clássica Saharienne, a jaqueta tipo safári; em 1969, o terninho; e, em 1971, o blazer. Durante a década de 70, continuou a reinar em Paris.
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Em 1976, uma das coleções mais memoráveis da época, apelidada de Russa ou Cossaca, apresentou roupas camponesas exóticas. As saias compridas e rodadas, os corpetes e as botas exerceram forte influência, enquanto o desfile transformou lenços e xales em peças de moda permanentes. Na década de 80, homenageou em suas coleções, dentre outros, Marcel Proust e Catherine Deneuve (sua amiga, cliente e espécie de embaixatriz da casa YSL). A sigla foi rapidamente compreendida como sinônimo de elegância e passou a aparecer nas etiquetas de inúmeros produtos licenciados como perfumes, bolsas e chapéus e óculos. Em 1999, vendeu sua grife para o PPR Group (Pinault-Printemps-Redoute), o terceiro maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, que também detém a italiana Gucci, continuou a frente da YSL.
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Somente deixou o mundo da moda em janeiro de 2002, depois de 70 coleções de alta costura e 200 desfiles no currículo, apresentando no Centro Georges Pompidou um desfile retrospectivo de seus 40 anos de criação, com suas iniciais, YSL, sendo conhecidas como sinônimo de alta-costura. Ao final do desfile, enquanto sua musa Catherine Deneuve cantava “Ma plus belle histoire d’amour”, o estilista se despedia em meio a aplausos e lágrimas. Um dos símbolos máximos da sofisticação e do bom gosto em moda por quase quatro décadas, amigo de algumas das mais ricas e famosas mulheres do mundo, todas suas clientes como Diane von Furstenberg, Loulou de La Falaise e Catherine Deneuve, o estilista, transformou a YSL num ícone da moda, que apresentou mais de setenta coleções de alta-costura e lançou uma infinidade de produtos que levam sua marca e são vendidos em toda parte do mundo. Yves Saint-Laurent morreu em Paris aos 71 anos, diagnosticado com câncer cerebral, às 23h10min de 1 de junho de 2008.
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A linha do tempo
1962
● Desenhou o figurino para Claudia Cardinale no filme “A Pantera Cor de Rosa”, de Blake Edwards.
1964
● Lançamento de seu primeiro perfume chamado Y.
1966
● Inauguração da primeira boutique Saint Laurent Rive Gauche.
● Lançamento da coleção com inspiração nas tradições primitivas africanas.
1969
● Inauguração de sua primeira boutique de moda masculina chamada Rive Gauche Homme.
1971
● Lançamento a coleção retrô anos 40.
● Pousou nu, num clique de Jeanloup Sieff, para o lançamento do perfume YSL Pour Homme.
1976
● Lançamento da coleção inspirada nos balés russos.
1977
● Lançamento do perfume Opium (maior sucesso em fragrâncias da grife).
1981
● Lançamento do perfume Kouros.
1983
● Lançamento do perfume Paris.
1989
● Lançamento do perfume Jazz.
1993
● Lançamento do perfume Champagne.
2007
● Lançamento do perfume Elle.
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O museu da moda
Em 1986, Saint-Laurent foi o primeiro estilista no mundo a exibir seus trabalhos em um museu - o Louvre, em Paris. Esse era apenas o presságio do que estaria por vir: em 2002, a despedida do gênio também marcou a inauguração do único museu no mundo dedicado ao trabalho de um único estilista, a Fundação Pierre Bergé – Yves Saint Laurent. Distante meia hora do centro da capital francesa, conta com um acervo de 5 mil peças de vestuário, 2 mil pares de sapatos, mais de 10 mil exemplares de jóias e centenas de chapéus, reunidos desde os tempos do estilista na maison Dior.

O ícone
Yves Saint-Laurent não foi somente um estilista, mas uma figura emblemática do mundo da moda. Transgrediu com classe; revolucionou sem perder referências; mudou a moda ao permanecer fiel à sua própria essência; transformou mantendo-se fiel ao seu próprio estilo, ou seja, deixou um legado de autenticidade e criatividade digno de perpetuação de sua memória. Vestiu atrizes, primeiras-damas, cabeças coroadas européias, africanas e asiáticas; criou jóias, sapatos, acessórios como chapéus, bolsas e outros tão significativos que hoje são procurados com lupa em brechós do mundo inteiro. Difundiu a transparência e também a minissaia, criou vestidos de noiva, colocou modelo negra nas passarelas, entre tantas outras propostas inovadoras.
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Os dados
● Origem: França
● Fundação: 1962
● Fundador: Yves Saint-Laurent e Pierre Bergé
● Sede mundial: Paris, França
● Proprietário da marca: PPR Group
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● Chairman: François Pinault
● CEO: Valérie Hermann
● Diretor Criativo: Stefano Pilati
● Faturamento: Não divulgado
● Lucro: Não divulgado
● Lojas: 63
● Presença global: + 50
● Presença no Brasil: Sim
● Funcionários: 800
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Roupas, acessórios, perfumes, bolsas
● Ícones: O smoking feminino

● Website: www.ysl.com

A marca no mundo
A marca YVES SAINT-LAURENT possui atualmente mais de 60 lojas localizadas nos maiores centros da moda, além de ter seus produtos vendidos em sofisticadas lojas de departamentos e boutiques multimarcas. A divisão de beleza da grife francesa, conhecida como YSL Beauté, foi vendida recentemente a gigante L’Óreal por US$ 1.68 bilhões.
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Você sabia?
● Yves Saint-Laurent foi o primeiro estilista do mundo a usar manequins negras em desfiles de moda.
● Em 1983, ele se tornou o primeiro designer de moda vivo a ser honrado com uma exposição de seu trabalho no Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque.

SEVEN FOR ALL MANKIND

2009-03-03T04:12:00.001-08:00

SEVEN FOR ALL MANKIND

As calças jeans da marca californiana SEVEN FOR ALL MANKIND se diferenciam pelo conforto, design e modelagens únicas que se encaixam em qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo. O processo de lavagem artesanal é o diferencial da marca. Se não bastasse tudo isso, a marca virou coqueluche entre as celebridades americanas, transformando suas calças em objetos de desejo pelo mundo afora.

A história

A SEVEN FOR ALL MANKIND (chamada por estilistas e fãs apenas de SEVEN) foi fundada no ano de 2000 pelos empresários Michael Glasser e Jerome Dahan, ambos com vasta experiência na área de designer de jeans, e Peter Koral, um bem sucedido empresário no segmento de roupas, na cidade de Los Angeles, estado da Califórnia, para fabricar e vender jeans premium para mulheres. Um jeans para ser considerado Premium precisa vir com três características: ter o melhor Denim (fabricado na Itália), o melhor processo de lavagem e corte. E foi justamente com essas características que a calças da SEVEN estrearam no mercado californiano no mês de abril deste ano. Instantaneamente a marca, com suas calças de caimento impecável, bons tecidos e, lavagens diferenciadas, conquistou as celebridades de Los Angeles como Angelina Jolie, Jennifer Garner, Liv Tyler e Cameron Diaz (primeira a aparecer em uma revista com uma calça da SEVEN).
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Rapidamente suas calças estavam em pontos de venda chiques e sofisticados como as lojas de departamento Barneys New York, Neiman Marcus, Fred Segal Santa Monica e Saks Fifth Avenue. As vendas alcançaram US$ 13 milhões no primeiro ano e continuaram crescendo espontaneamente, assim como o desejo por suas calças. Na onda do enorme sucesso de suas calças femininas, a marca lançou, em 2002, a linha masculina atraindo compradores como os atores Jake Gyllenhaal, Ben Affleck e Ryan Reynols. No final deste ano, em dezembro, Peter Koral se tornou o único proprietário da empresa depois de divergências com os outros dois sócios. Enquanto isso mais e mais celebridades aderiam as suas calças que eram vistas em corpos famosos como de Charlize Theron, Jennifer Aniston e Paris Hilton (usado nas filmagens de “The Simple Life”).
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Nos anos seguintes a SEVEN resolveu estender sua marca para outras categorias de produtos lançando a linha infantil de calças jeans (4 a 14 anos) em 2005 e sua linha de roupas esportivas, além de vestidos, em 2006. No dia 1 de setembro de 2007, a marca foi vendida por US$ 775 milhões para o grupo VF Corporation, donos de muitas marcas de roupas, entre elas a Wrangler. Os novos proprietários não demoraram muito para desenvolver a marca com o lançamento de novas categorias de produtos, como sapatos, acessórios e roupas esportivas. A expansão internacional da marca e o reforço na sua distribuição também são prioridades para a nova administração.
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A SEVEN era claramente uma marca de lifestyle, e ainda tinha grande oportunidade de evoluir, principalmente na sua distribuição de varejo. Foi então que a primeira loja própria da marca foi inaugurada numa das regiões mais badaladas da moda em Los Angeles no dia 16 de novembro. Uma segunda loja seria inaugurada pouco depois na cidade de Dallas no Texas. Para chamar a atenção dos consumidores comuns em relação aos seus jeans, a SEVEN começou a convidar pessoas influentes e estilistas famosos para assinar linhas especiais de suas calças.
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Para 2008 a marca traz novidades com a nova linha de produtos que inclui camisaria, tricôs, malharia, tanto para o feminino quanto para o masculino, além das bolsas que ganham lona, cetim, couro italiano e, grandes ferragens, em formatos divertidos e detalhes vintage. Outra novidade foi a inauguração, em junho, de duas lojas da marca em Nova York, localizadas no SoHo (loja âncora) e no Flatiron District. A famosa e descolada marca desembarcou no Brasil no segundo semestre de 2008, com a inauguração da primeira loja no Shopping Iguatemi em São Paulo.
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As famosas calças
Suas disputadas calças jeans, com modelagens que vão da skinny a pantalona, da cintura baixa à alta, em lavagens uniformes, do azul mais intenso ao médio, com pequenos esbranquiçados, ranhuras e amassados, são vistas em corpos famosos mundo afora. Os bolsos são um capítulo à parte e, trazem filigranas em diversos padrões, inclusive com o logo da marca em questão: a americana SEVEN FOR ALL MANKIND. Cada modelo tem um nome e um bolso diferente, que no feminino ganha laços, pedras foscas, cristais desenhados em formato de espiral e costuras coloridas. A linha masculina traz peças tradicionais que não saem de moda e calças mais ousadas, como as de cavalo mais baixo, a boot cut, mais aberta embaixo ou no estilo oversized. A marca SEVEN tem a melhor lavanderia do mundo em Los Angeles e trabalha artesanalmente cada peça com abrasões, esmeril, pedrarias para desgastar, entre outras técnicas. Tudo isso gera um valor agregado ao produto, conquistando o mundo com qualidade e muito sucesso. O modelo mais vendido da marca é o Bootcut 5 pockets.
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Dados corporativos
● Origem: Estados Unidos
● Fundação: 2000
● Fundador: Michael Glasser, Peter Koral e Jerome Dahan
● Sede mundial: Los Angeles, Califórnia
● Proprietário da marca: VF Corporation
● Capital aberto: Não (subsidiária)
● Presidente: Mike Egeck
● Faturamento: US$ 220 milhões (estimado)
● Lucro: Não divulgado
● Lojas: 6
● Presença global: 80 países
● Presença no Brasil: Sim (1 loja)
● Funcionários: 500
● Segmento: Vestuário
● Principais produtos: Jeans premium e roupas
● Ícones: O caimento perfeito de suas calças
● Website: www.7forallmankind.com
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A marca no mundo
A marca vendeu seus produtos em mais de 80 países ao redor do mundo através das mais chiques lojas de departamento e multimarcas, além de 6 lojas próprias.
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Você sabia?
● No Brasil um jeans da SEVEN varia entre 750 e 2.200 reais.

Armani Exchange

2009-03-03T04:08:00.001-08:00

A invasão de Armani

André Brett, representante no Brasil das cobiçadas grifes Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Ermenegildo Zegna, sentou-se no chão e começou a desempacotar caixas e mais caixas que chegavam no estoque de sua empresa. Alinhadas umas ao lado das outras, elas traziam mais de 40 mil peças de roupas com a inscrição A/X. A cena aconteceu, na terça-feira 17 de outubro, em um prédio no coração da avenida Paulista, e, por mais simples que pareça, coroou negociações que duraram quase dois anos. Para quem não sabe, a A/X ou Armani Exchange é a linha de roupas mais básica no glamouroso universo do estilista italiano Giorgio Armani, que comanda um conglomerado com faturamento anual de 1,43 bilhão de euros. A novidade é que agora ela poderá ser encontrada no Brasil. “Vamos inaugurar duas lojas em novembro”, disse Brett à DINHEIRO. “Em três anos teremos dez pontos-de-venda.” A primeira loja, com um espaço de 366 m², será aberta em 24 de novembro no shopping paulistano Morumbi. A segunda, com uma área de 388 m² e inauguração prevista para o dia 29 do mesmo mês, dará as caras no shopping carioca Leblon. Em maio de 2007, abrirá a terceira no shopping Higienópolis, também em São Paulo. Os demais pontos serão espalhados em locais como Curitiba, Brasília e Campinas.

Armani exchange: grife chega ao Brasil para disputar o mercado da moda com marcas nacionais como Zoomp, Ellus, Forum e Triton.

O investimento, de acordo com analistas de mercado, é de R$ 4 milhões em cada ponto-de-venda. A estratégia de expansão da grife é extremamente ambiciosa. Mesmo sendo a marca mais acessível do grupo, a A/X é, sim, um rótulo de luxo. “O Brasil terá a maior operação na América do Sul”, diz Patrícia Gáia, diretora da Giorgio Armani no Brasil. A idéia é disputar mercado com marcas nacionais como Zoomp, Forum, Ellus e Triton. Mas com uma vantagem: a A/X carrega o DNA de Giorgio Armani. “Queremos transportar o prestígio de Giorgio para a A/X”, diz Brett. No Brasil, onde os consumidores não têm muito conhecimento das divisões do grupo Armani, a tacada tem tudo para dar certo. “O público que nunca usou uma peça da grife não consegue diferenciar as linhas”, diz Luciane Robic, diretora do Instituto Brasileiro de Moda. Esse é o grande trunfo do estilista de Piacenza no mundo da moda. Ele consegue segmentar cada marca para cada tipo de bolso sem perder a aura da exclusividade. No topo encontra-se Giorgio Armani, abaixo está Armani Collezioni, na intermediária vislumbra-se Emporio Armani e, por último, Armani Exchange. No fim, para os simples mortais, é tudo Armani.

Na ponta do lápis, contudo, não é bem assim. Enquanto uma calça da grife Giorgio custa cerca de R$ 1,3 mil, um modelo da A/X sai por R$ 350. “Os públicos são diferentes”, diz Viviane Martins Suhet, executiva contratada para cuidar da grife no Brasil. “O cliente da A/X é mais jovem.” Isso justifica o modo como a operação funcionará. Cada ponto de venda terá uma equipe de 30 vendedores que acompanharão os clientes do início ao fim de sua entrada na loja. “Será um self service monitorado”, diz Patrícia. “Não teremos um caixa fixo.” A descontração, característica atávica aos jovens, dará as cartas. Para a empresa é uma vantagem e tanto. Trata-se de seguir à risca o conceito do que analistas do universo do luxo chamam de masstige, uma contração das palavras inglesas mass (massa) e prestige (prestígio), que define o consumo em massa mas com o prestígio do luxo. Com isso, pode-se fisgar o consumidor na juventude e acompanhá-lo ao longo de sua vida com as mais diversas linhas. Aliás, a A/X nasceu dessa necessidade. Criada em 1991, ela foi concebida para brigar no mercado norte-americano com grifes de massa como a Banana Republic e GAP. Logo tornou-se fetiche entre os jovens americanos e espalhou-se pela Ásia e começa a ganhar mercado na América do Sul. Armani provou que, além de ser um estilista talentosíssimo, enxerga longe. “Estou empolgado com a expansão no Brasil”, diz Armani.


Emporio Armani: marca cobra preços intermediários no mundo do luxo.	Giorgio Armani: É o topo da linha com calças jeans que saem por R$ 1,3 mil.

A grife italiana é, realmente, um caso de sucesso no País. A primeira loja desembarcou por aqui há dez anos e hoje já somam, com os pontos que serão inaugurados, oito. Muito do sucesso se deve, principalmente, a André Brett. “Ele conhece muito bem o mercado”, diz Luciane Robic, do Ibmoda. O empresário, que começou a vida profissional enrolando tecidos na confecção do pai, a tradicional Vila Romana, foi o primeiro a trazer ícones internacionais ao País: Pierre Cardin, Christian Dior, Calvin Klein, Yves SaintLaurent, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna e Dolce & Gabanna. Ufa! São décadas desembrulhando caixas de roupas para serem vendidas nas lojas, como aconteceu na semana passada com os trajes da A/X, sem perder o ânimo. “Tive a Vila Romana e, com o Plano Collor, fui obrigado a vendê-la”, diz André. “Para mim é sempre um recomeço.”

A top brasileira Izabel Goulart conseguiu um feito inédito no mundo da moda: Ela será pela quinta vez a estrela da campanha da Armani Exchange!! Isso porque a grife vendeu na última estação o triplo do que planejaram, graças ao carisma e beleza da modelo!

As fotos da campanha serão lançadas dia 30 de maio, na Armani Exchange do Soho, em Nova York. O mais legal é que o cachê de Izabel e o dinheiro arrecadado no evento serão doados para o Centro de Pesquisas de Diabetes da Universidade de Miami!!

Adidas

2009-03-02T12:34:00.001-08:00

Adidas

Atletas no pódio. Quebras de recordes. Limites superados. Vitórias. Dificilmente em alguma dessas situações esportivas as singelas “três listras” não estiveram presentes. Nenhuma marca simboliza mais a eficiência e competitividade alemã nos esportes que a ADIDAS.

A história

As origens da marca datam do século 20, quando Adolph Dassler iniciou um pequeno negócio, na cidade alemã de Herzogenaurach, no coração da Francônia, ao norte de Nüremberg, produzindo malas militares e calçados para sustentar a família. A velha lavanderia de sua mãe foi logo convertida em uma modesta oficina de 20 metros quadrados. Mas o jovem fanático por esportes precisaria ser muito criativo para trabalhar nos difíceis anos do pós-guerra, sem dispor de máquinas, eletricidade ou materiais adequados. Inicialmente, o negócio era parecido com o de qualquer outro sapateiro, mas ele nunca desistiu de seu sonho e da paixão por desenvolver calçados especificamente para o esporte. Após um período difícil de inflação e desemprego, seu irmão, Rudolf, juntou-se ao negócio em 1924. Sendo um vendedor treinado, Rudolf era responsável principalmente por tarefas administrativas, enquanto Adolf concentrava-se no desenvolvimento e na produção. Os irmãos fundaram a “Dassler sport shoes” (Fábrica de Calçados Esportivos dos Irmãos Dassler) em 1924, inicialmente empregando 12 trabalhadores. Trabalhando dia e noite em sua oficina ampliada, os irmãos e seus funcionários conseguiam produzir 50 calçados por dia. Em 1925, Dassler obteve suas primeiras patentes: uma para um calçado de corridas com travas forjadas a mão, e outra para uma chuteira de futebol com botões de couro rebitados. Tudo motivado pela idéia que o guiou durante toda sua vida: a de que cada atleta tivesse o sapato adequado para o esporte que praticava. O sucesso do modelo serviu de incentivo para Adi Dassler, que logo desenvolveu sapatos para outras modalidades do atletismo e chuteiras para futebolistas. Utilizava sua própria experiência e a ajuda de atletas e técnicos para desenvolver e projetar seus sapatos.
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Já em 1928 os esportistas alemães disputaram a Olimpíada de Amsterdã calçando sapatos especiais da oficina dos irmãos Dassler. Na década de 30, a oficina produzia 30 modelos para 11 disciplinas esportivas, incluindo patins, com a ajuda de 100 funcionários. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932, o alemão Arthur Jonath tornou-se o primeiro atleta a ganhar uma medalha usando calçados Dassler, tendo conquistado o bronze nos 100 metros rasos – o endosso que faltava para os irmãos empreendedores. Nas Olimpíadas de 1936, em Berlim, atletas usando calçados Dassler conquistaram nada menos que 40 medalhas de ouro, incluindo quatro do lendário atleta americano negro Jesse Owens. O ódio de Adolf Hitler foi tanto que, assim que a Segunda Guerra Mundial começou, mandou confiscar a fábrica dos irmãos. Com o país em escombros após o conflito, os irmãos retomam o controle de seus negócios. Neste período, encontraram enormes dificuldades para manter o negócio. A matéria-prima era escassa e eles tiveram que recolher dos escombros da guerra a lona e a borracha usadas de vasilhames pelos americanos para armazenar combustível para fabricação de seus calçados. Foi neste momento que os irmãos resolvem seguir caminhos distintos. Rudi fundou a Puma. Adi criou a ADIDAS com apenas 47 funcionários.
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A marca foi registrada somente em 18 de agosto de 1949. O nome deriva de “ADI”, apelido de Adolph, e “DAS” iniciais de seu sobrenome Dassler. A busca por uma imagem que chamasse a atenção, para tornar seus calçados mais reconhecidos à distância, culminou com o famoso design das três listras, que foram acrescentadas como marca registrada no ano seguinte, surgindo assim um dos logotipos mais famosos do mundo. A conquista do Campeonato Mundial de Futebol de 1954 pela Alemanha selou definitivamente o sucesso da ADIDAS: na legendária partida final contra a Hungria, conhecida como “a batalha de Berna”, os jogadores da seleção alemã calçavam chuteiras com travas removíveis desenvolvidas por Adi Dassler. As três listras se popularizaram em 1962, quando foram aplicadas em calças e agasalhos fabricados pela empresa. Fundindo-se com o grupo Salomon, em 1997, após uma fase de fracassos financeiros, a Adidas-Salomon passou a congregar a maior variedade do mundo em artigos esportivos, que são vendidos sob diferentes marcas, em um total de 600 modelos de sapatos e 1.500 peças de confecção. Em 2005 a ADIDAS deu um grande passo para tentar recuperar o mercado mundial de equipamentos esportivos ao comprar a americana Reebok por US$ 3.5 bilhões. No ano seguinte executou outra manobra ousada ao pagar cerca de US$ 400 milhões para ser patrocinadora oficial da liga de basquete americana (NBA). Em 2008, a ADIDAS inaugurou uma gigantesca loja com 3.170m² distribuídos por quatro andares, a maior da marca alemã, na cidade chinesa de Pequim, que servirá de modelo para futuras lojas nas principais capitais cosmopolitas do mundo. Somente na China a marca alemã possui 5.000 em 500 cidades.
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A linha do tempo
1952
● Introdução das primeiras malas esportivas.
1957
● Introduz a primeira chuteira em couro de canguru e solas com ar.
1960
● Em comemoração ao Jogos Olímpicos de Roma, a ADIDAS lança o tênis de treinamento ROM, que se tornaria um dos maiores símbolos da marca, sendo produzido até os dias de hoje em quantidades muito pequenas.
1963
● Começa a produzir bolas de futebol.
1964
● Introdução do Tokio 64, tênis de atletismo mais leve da época, pesando apenas 135 gramas cada.
1967
● Introduz a primeira linha de roupas esportivas com as tradicionais três listras.
1968
● ADIDAS GAZELLE. Um tênis de treinamento que se tornou um dos maiores sucessos e ícone da marca alemã. Atualmente é um símbolo de status.
1972
● O tradicional chinelo da ADIDAS chamado ADILETTE é introduzido no mercado, tornando-se um dos maiores clássicos da empresa.
1974
● Lançamento das primeiras raquetes de tênis.
1988
● Introdução do revolucionário sistema TORSION, utilizada até hoje na produção de muito modelos. O sistema proporciona estabilidade e controle dos movimentos da parte da frente do pé e do calcanhar.
1991
● ADIDAS EQUIPAMENT. Uma linha de produtos esportivos profissionais contendo calçados e roupas.
1994
● PREDATOR. Chuteira que logo se tornou um grande sucesso no meio futebolístico e um dos produtos de maior sucesso da poderosa marca alemã.
1994
● PREDATOR PRECISION. Chuteira revolucionária introduzida durante a EUROCOPA. Cerca de 25% dos gols da competição foram marcados por atletas que utilizavam esse modelo de chuteira.
2001
● ADIDAS ORIGINALS. Uma linha composta por jaquetas, tênis, agasalhos e bolsas, produzida entre as décadas de 20 e 80, e relançada com novos desenhos e interpretações, que se tornou carro-chefe da onda retrô, e também uma verdadeira mina de ouro para a marca, respondendo por cerca de 15% das receitas globais da empresa. São peças decoradas com as indefectíveis três listras e o logotipo em forma de trevo.
● ADIDAS ORIGINALS STORE. As duas primeiras unidades foram inauguradas nas cidades de Berlim em setembro e Tóquio em dezembro, para vender os produtos “fashion” da marca. A loja se tornou um sucesso em cidades antenadas com a moda como Barcelona, Milão, Nova Iorque, Amsterdã, Londres, São Paulo, Miami, Seul e Hong Kong. Atualmente existem mais de 150 unidades.
2003
● ADIDAS JetConcept. Revolucionário tecido empregado no maio de corpo inteiro para nadadores profissionais que diminuía a resistência da água em relação ao corpo. O produto ganharia enorme visibilidade com o nadador Ian Thorpe que utilizou a vestimenta no campeonato mundial realizado em Barcelona onde conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze.
2004
● PREDATOR PULSE. Em comemoração ao décimo aniversário da chuteira é introduzido o modelo PULSE, considerada a mais avançada chuteira para a prática do futebol já desenvolvida com seu exclusivo sistema que otimiza a distribuição de massa.
2005
● ADIDAS a1. O primeiro tênis inteligente do mundo. Possuía na sola um microprocessador, capaz de fazer 5 milhões de cálculos por segundo. O tênis sabia onde pisava: um sensor instalado na parte inferior do calcanhar verificava a inclinação do solo, o tipo de superfície (cimento, madeira, terra, areia) e enviava esses dados ao chip, que, então, ajustava o amortecimento do tênis de acordo com o impacto. O tênis foi considerado a grande invenção de artigos esportivos da última década, e mesmo com seu sistema computadorizado pesava apenas 425 gramas. Mas o preço não era nada leve. Aqui no Brasil, chegou á custar R$ 1.000. Por isso mesmo, a ADIDAS restringiu a produção a 10.000 unidades.
● Introdução da linha de roupa feminina, no estilo esporte/fashion, assinada pela estilista Stella McCartney.
2006
● ADIDAS +F50 TUNIT. Chuteira que tinha três opções de cravos, duas de palmilhas e três de carcaças. Essa nova tecnologia revolucionária permitia que o jogador modificasse a qualquer momento o calçado, adaptando-o para qualquer tipo de campo, condição climática e estilo pessoal.
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A marca alemã inovou ao longo da história introduzindo tecnologias como: a³ (introduzida em 2002) um sistema de entressola, com elementos moldados independentes, projetados para amortecer, direcionar e impulsionar os pés a cada passo; a tecnologia ClimaCool (introduzida em 2002) que consistia em produtos com ventilação de 360º; e a a², um sistema de gerenciamento de energia, que amortece, orienta e impulsiona o pé proporcionando a passada perfeita.
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As bolas
A marca vem desenvolvendo bolas de futebol profissional desde 1963, quando a maioria delas era marrom, pesada e dura ao chutar. A primeira bola produzida chamava-se Santiago. As bolas ADIDAS se tornaram tão famosas quanto a própria marca graças a Copa do Mundo. Em 1966, a empresa alemã já estava em posição de apresentar uma nova bola com 32 gomos à FIFA na disputa para fornecer a bola oficial da Copa do Mundo na Inglaterra. Infelizmente para a empresa, o modelo inglês acabou sendo o escolhido para o torneio realizado na terra natal do futebol. Quatro anos mais tarde, em 1970, o sonho foi realizado, quando a empresa forneceu a Telstar (feita totalmente em couro e 32 gomos costurados à mão) como sua primeira bola oficial de jogo em uma Copa do Mundo da FIFA. A Telstar, cujo nome origina-se de “Estrela da Televisão”, foi a primeira bola de futebol na cor branca com pentágonos pretos, o que era particularmente útil, já que a Copa foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão. A ADIDAS Tango, produzida para a Copa do Mundo da FIFA 1978, se tornaria um ícone do design futebolístico. Todas as bolas das cinco Copas do Mundo da FIFA seguintes, na Espanha, México (chamada Azteca), Itália (Chamada Etrusco), Estados Unidos (chamada Questra) e França (chamada Tricolore e primeira bola de futebol multicolorida) basearam-se no design da lendária Tango, até que a ADIDAS Fevernova mudou totalmente o estilo, para a Copa do Mundo realizada na Coréia/Japão em 2002. Para a Copa do Mundo da FIFA de 2006, a ADIDAS desenvolveu a melhor bola de futebol de todos os tempos, a +Teamgeist. Seu conceito completamente novo deve ficar à altura das exigências cada vez maiores dos grandes astros. A +Teamgeist é a primeira bola totalmente sintética e com apenas 14 gomos.
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O escândalo
A história da empresa apresentada em sua página oficial na Internet está incompleta. Talvez por que esteja indiretamente ligada a escândalos financeiros. Tudo começou após um período de sérios problemas depois da morte repentina do filho de Adolf Dassler, Horst Dassler, em 1987 aos 51 anos, quando a empresa foi comprada em 1989 por Bernard Tapie, famoso empresário que fez fortuna resgatando empresas quase falidas, desmantelando-as e vendendo-as parte por parte, por 1.6 bilhão de francos franceses ($320 milhões de dólares), dinheiro este originário de empréstimos. Ao assumir o comando da empresa decidiu mudar a produção para o continente asiático, onde a mão-de-obra era abundante e barata. Também contratou a cantora Madonna para divulgar a marca no mundo. Porém, em 1992, não conseguiu pagar os juros de seu empréstimo. Então, pediu ao banco Crédit Lyonnais para vender a empresa. Ao invés disso, o banco acabou comprando a ADIDAS, o que é normalmente proibido pelas leis francesas. Aparentemente, o banco estatal tentou fazer um favor a Tapie, tentando livrá-lo dos problemas, já que ele era um ministro de Assuntos Urbanos no governo francês. Esquecendo por que o banco realmente comprou a ADIDAS, Tapie mais tarde processou-o, porque se sentiu lesado pela venda. Em fevereiro de 1993, o banco vendeu a ADIDAS para Robert Louis-Dreyfus, um amigo de Bernard Tapie (e primo de Julia Louis-Dreyfus do seriado de TV Seinfeld). Robert se tornou o novo presidente da empresa. Ele também era presidente do time de futebol Olympique de Marseille, ao qual Tapie era intimamente ligado. O próprio Tapie foi à falência em 1994, sendo alvo de diversos processos, principalmente relacionado à manipulação de resultados no futebol. Condenado, passou 6 meses na prisão La Santé em Paris em 1997 depois de ter sido sentenciado a 18 anos. Robert Louis-Dreyfus foi muito bem sucedido administrando a ADIDAS até 2001. Admitidamente, seu grande segredo foi simplesmente copiar o que a Nike e a Reebok faziam.
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O Trefoil
No final da década de 1960 e início da década de 1970 problemas crescentes com falsificações de sua marca registrada fizeram Adi Dassler desenvolver um novo logotipo. Em 1972, nascia o famoso logotipo Trefoil (três folhas em francês), vindo a se tornar a marca registrada oficial da empresa, adornando cada um de seus itens de vestuário.
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O marketing
A estratégia de marketing da ADIDAS é muito dependente do patrocínio de grandes eventos esportivos como as Olimpíadas, Copa do Mundo de Futebol (onde a empresa pagou cerca de US$ 50 milhões para ser patrocinadora oficial), federações esportivas e atletas individuais. A empresa alemã gasta em média US$ 900 milhões em marketing, a maior parte disso em patrocínio, mas também em publicidade e outros tipos de comunicação. Nomes como Muhammad Ali, Franz Beckenbauer e Zinedine Zidane tornaram-se lendas das três listras, contribuindo para que a marca se tornasse o que é hoje.
Porém um episódio marcou a história da ADIDAS. Nas Olimpíadas de 1972, o nadador Mark Spitz estava a caminho de ganhar sete medalhas de ouro quando recebeu a visita de Horst Dassler, filho do fundador da empresa, na Vila Olímpica de Munique. Dassler pediu para o norte-americano usar a marca nas cerimônias de entrega de medalhas. O problema é que provavelmente os calçados ficariam cobertos pelas calças que os nadadores usavam. Dassler disse para Spitz carregar os sapatos na mão. O atleta ficou contagiado pelo entusiasmo de Dassler e segurou um par de ADIDAS Gazelle, quando acenou para a multidão. Spitz teve que se explicar depois ao Comitê Olímpico Internacional (COI), mas a marca ganhou enorme visibilidade com esse episódio. A partir deste momento o mundo sabia quem era a marca ADIDAS. Talvez a maior campanha publicitária da ADIDAS foi lançada globalmente em 2004 com o slogan “Impossible is Nothing” e estrelado por astros como o boxeador Muhammad Ali, o jogador de futebol David Beckham e o jogador de basquete Tracy McGrady. Atualmente a empresa distribui os uniformes das principais seleções do mundo, como Alemanha (US$ 298 milhões /10 anos), Argentina (€ 6 milhões/ano), China, México, Grécia, Japão, Paraguai, Nigéria, Dinamarca, África do Sul e Espanha, além de distribuir boa parte dos vestuários dos árbitros, chuteiras e bolas.
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Ainda no futebol, a empresa patrocina a FIFA e fornece material para grandes clubes do mundo como o Benfica, Milan, Real Madrid (US$ 29.6 milhões/ano), Bayern de Munique, Chelsea (US$ 21 milhões/ano), Liverpool, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Ajax, Fluminense, Palmeiras, River Plate, Fenerbahçe, Galatasaray, Panathinaikos e Dínamo Kiev. Também possui uma constelação de craques patrocinados como os ingleses David Beckham, Frank Lampard e Steven Gerrard; os alemães Michael Ballack, Oliver Kahn e Lukas Podolski; o espanhol Raúl Gonzáles; os italianos Alessandro Nesta e Alessandro Del Piero; os brasileiros Kaká, Luis Fabiano, Juninho Pernambucano, Fred, Nilmar, Vagner Love, Anderson, Zé Roberto, Gomez, Liédson e Lúcio; o uruguaio Diego Lugano; os argentinos Lionel Messi, Javier Saviola e Riquelme; os franceses Djibril Cissé, David Trézéguet e Zindedine Zidane, entre outros atletas.
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Os slogans
Spirit of the games. (1984)
We're running serious. (1985)
Forever Sport. (década 90)
Performance shoes for runners. (1997)
Feet you wear. (1998)
Want to play? (2000)
I kiss football. (2001)
Impossible is Nothing. (2003)
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Dados corporativos
● Origem: Alemanha
● Fundação: 18 de agosto de 1949
● Fundador: Adolph Dassler
● Sede mundial: Herzogenaurach
● Proprietário da marca: Adidas AG
● Capital aberto: Sim (1995)
● Chairman & CEO: Herbert Hainer
● Presidente: Erich Stamminger
● Faturamento: €10.29 bilhões (2007)
● Lucro: €551 milhões (2007)
● Valor de mercado: €5.6 bilhões (fevereiro/2009)
● Valor da marca: US$ 5.07 bilhões (2008)
● Lojas: + 150 (Adidas Originals)
● Presença global: + 160 países
● Presença no Brasil: Sim (30 lojas)
● Funcionários: 31.400
● Segmento: Vestuário esportivo
● Principais produtos: Calçados e roupas esportivas, acessórios e equipamentos esportivos
● Outras marcas: Reebok e TaylorMade
● Ícones: O logotipo Trefoil e as três listras
● Slogan: Impossible is nothing.
● Website: www.adidas.com
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O valor
Segundo a consultoria britânica InterBrand, somente a marca ADIDAS está avaliada em US$ 5.07 bilhões, ocupando a posição de número 70 no ranking das marcas mais valiosas do mundo.
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A marca no mundo
Seus produtos são vendidos em mais de 160 países através de mais de 80 subsidiárias e mais de 6.000 lojas próprias. Além da sede mundial, localizada em Herzogenaurach, Alemanha, onde trabalham cerca de 2 mil pessoas, seus dois principais centros de desenvolvimento, localizados em Scheinfeld (perto de Nuremberg, também na Alemanha) e Portland (chamado de ADIDAS VILLAGE) nos Estados Unidos, empregam mais de 3 mil pessoas entre designers, engenheiros mecânicos e físicos. No mundo inteiro, a empresa tem 27 mil funcionários e fatura anualmente €10.29 bilhões. Cerca de 67% de seus produtos são produzidos na Ásia (onde concentra 22% da produção na China), 19% na América e 14% na Europa e na África.
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Você sabia?
● Atualmente, a ADIDAS é a segunda maior empresa de equipamentos esportivos do mundo, atrás da maior rival a Nike, e líder na Europa onde a marca americana é a segunda. No entanto, é a maior distribuidora de equipamentos esportivos para futebol com 40% do mercado mundial.
● Calçados feitos à mão para alguns nomes importantes, como David Beckham, ainda são produzidos na Alemanha.
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As fontes: as informações foram retiradas e compiladas do site oficial da empresa (em várias línguas), revistas (Fortune, Forbes, Newsweek, BusinessWeek e Time), sites especializados em Marketing e Branding (BrandChannel e Interbrand), Wikipedia (informações devidamente checadas) e sites financeiros (Google Finance, Yahoo Finance e Hoovers).